Як встановити розетку

На кришці електророзетки зазвичай вказані напруга і сила струму, які
здатна витримати ця розетка. Дуже допустиме навантаження на розетку
повинна бути менше 1500 Вт. Крім сили струму на тривалість життя розетки
впливають механічні навантаження і впливу на розетку. Від 1000 до 1500 Вт
навантаження на розетку може бути в тих квартирах, де є запобіжник,
розрахований на силу струму 6 А. Тому не варто включати в окрему розетку
електроприймачі з силою струму більше, ніж 10 А. Це обмеження необхідно через
наявності та інших електроприймачів, приєднаних до квартирної мережі. Наприклад,
холодильника.

Не слід ставити замість запобіжників так звані «жучки»,
так як це може привести до того, що буде відсутній надійний захист
внутрішньоквартирної мережі від перепадів в мережі. А це може призвести до виходу її з
ладу.

Не можна включати в розетку електроприлади, розраховані на потужність понад
1,5 кВт в квартирах, де автоматичний запобіжник розрахований на силу струму
більше 6 А. Зазвичай такі запобіжники стоять на сходових майданчиках в загальних
щитках, і вони роблять запобіжну функцію відразу для декількох квартир.
Так як сумарна потужність може «зашкалить» за цей показник, слід і в
цьому випадку проявити обережність і не позбавляти електрики не тільки себе, але й
сусідів. Якщо важіль цього запобіжника знаходиться у верхньому положенні, то струм в
мережі квартир є, якщо в нижньому, то струм в квартири не надходить.

Розетки штепсельні встановлюються на відстані 500 -1000 мм від статі.
Надплінтусние - близько 300 мм. Надплінтусние розетки завжди оснащуються
поворотними пластинами, які під дією пружин закривають отвори гнізд
розетки відразу після того, як буде вилучена з розетки вилка.

За технікою безпеки розетки не можна розташовувати ближче ніж 500 мм від
заземлених частин квартирної обстановки. Такими частинами є труби,
раковини мийок, газові плити. Розетки не встановлюються у ванних кімнатах і
туалетах, хоча в ванних допускається застосування розетки з приводом від понижуючого
трансформатора, який вставлений в блок вимикачів. У ванних кімнатах,
туалетах і інших приміщеннях з підвищеною вологістю проводка повинна бути, як
правило, прихована. За будівельним нормам на кожні 6-10 кв. метрів площі житлових
кімнат передбачається одна розетка. Такі ж норми є і для
коридорних приміщень. На кухні будь-якої площі повинні бути встановлені дві
розетки.

Вставляти і виймати штекер в гнізда розетки і з їх необхідно обома
руками. Однією рукою необхідно притримувати розетку, а інший вставляти або виймати
вилку. При недотриманні цих умов кріплення розетки можуть просто розхитатися,
і одного разу ви зможете вийняти розетку з підрозетника спільно з
виделкою. У схожих ситуаціях звичайне, яке не потребує від виконавця цієї операції
величезної праці загортання саморізів назад в підрозетник зазвичай неефективно.
Через деякий час розетка починає знову випадати з підрозетника, тому
що отвори, зроблені для саморізів, стають більше, ніж самі саморізи, і не
в змозі тримати розетку на підрозетники.

Є два методи знову закріпити розетку на призначене їй місце на
підрозетники. 1-ий - це вигвинтити розетку і, трохи повернувши, встановити її
на підрозетники, очевидно, виконавши нові отвори для саморізів. В цьому
методі є якісь мінуси. Найбільш значимий - розетки не буде розміщена
горизонтально до поверхні підлоги, а кілька повернута. 2-ий метод найменш
трудомісткий, але, швидше за все, найменш надійний. Потрібно вивернути з підрозетника
саморізи, увіткнути в отвори оскільки сірників приблизно розмірів 8-10 мм так, щоб
вони заповнили простір між різьбленням шурупа і стінами отвори.

Установка розетки на підрозетник дуже простий. Гвинт вивертають з кришки
розетки, знімають кришку, накладають підстава розетки на підрозетник так, щоб
гнізда лежали приблизно на одній горизонтальній лінії. відразу
основа повинна займати серединне положення на підрозетники. олівцем або
вістрям шила, намічають місця під поглиблення для саморізів. Самі поглиблення після
зняття з розетки намічають вістрям шила, цвяха або засверливают свердлом. свердло
має бути менше діаметром, ніж діаметр шурупа.

Після чого слід намітити
різьблення, угвинчуючи трохи саморіз. Після чого приставляють розетку без кришки і
знову закручують саморізи. Потім приєднують дроти до клем, прикручують
кришку розетки зверху.

Розетки при закритій проводці містяться в особливі поглиблення, які
облицьовані в коробки без кришок. Кришки розеток при установці прикривають ці
коробки.

Коробки мають отвори для введення провідників, які час від часу затримують їх в
стінових поглибленнях Час від часу коробки закріплюють будівельним речовиною. розпірні
лапки розеток повинні впиратися в довгасті виштамповки. Це необхідно для того,
щоб розетки не вискакувала назовні при вилученні вилки із гнізд. дуже нерідко
виштамповок не буває, тому, що- б розетка залишалася на місці, необхідно
зробити невеликий ремонт. З листової гуми шириною 2,5-4 мм вирізують одну
смугу довжиною 19 см, або дві, шириною по 30-50 мм будь-яка. Потім наклеюють на
бічну поверхню настінний подрозетной коробки. Ширина смужок 20- 25 мм. ця
міра дозволить утримати розетку всередині коробки, тому що створить перешкоду для
розпірних лапок розетки. Вони будуть спиратися на гумові смуги і залишатися
всередині розетки.

Перешкоди для розпірних лапок також можна зробити за допомогою
шматків дерева або будівельного розчину, який випадком зачепився за край
поглиблення в стіні або був поміщений туди спеціально. Попередньо, щоправда,
необхідно знежирити поверхню коробки ацетоном.