Гідроізоляція підвалу зсередини і зовні

Гідроізоляція підвального приміщення

Облаштування підвалу часто є досить практичним заняттям: там можуть гармонійно розташуватися як майстерня, сауна, котельня-бойлерна, тренажерний зал і навіть житлова кімната, так і склад для зберігання запасів на зиму (в залежності від типу підвального приміщення).

Іноді, при сприятливих рельєфних умовах, підвал обладнують під гараж.

Загалом, облаштування підвалу має свої переваги, проте не позбавлене і недоліків. Головним чином вони виявляють себе при закладанні фундаменту і облаштуванні підвалу на ділянці з високим рівнем грунтових вод. Якщо при зведенні фундаменту будуть допущені помилки, то облаштування підвалу стані для Вас кошмарним сном.

Вибір конструктивних рішень при закладанні фундаменту і облаштуванні підвалу визначається двома ключовими факторами:

- Глибина залягання грунтових вод-- Теплоізоляція підвального приміщення.

Якщо рівень грунтових вод не піднімається вище підлоги підвалу, то єдине, про що варто подбати - запобігання підвалу від капілярної вологи, присутньої в грунті.

Не варто поглиблювати підвал на всю висоту в землю - це дозволить надалі обладнати віконні прорізи для природного освітлення і кращої вентиляції. Також, маючи в своєму розпорядженні підвал вище, ми зменшуємо ймовірність контакту грунтових вод з підлогою підвалу.

Отже, з огляду на висоту стелі підвалу, висоту розташування цокольних перекриттів, товщину підготовчого шару і бетонної підлоги, а також чистового статі, необхідно викопати котлован глибиною 2-2,2 метра. Дно котловану після екскаватора необхідно зачистити вручну.

Облаштування підвалу може зайняти не один день, і ніхто не застрахований від дощу. Щоб запобігти розрідження грунту на дні котловану, необхідно при його зачистці надати дну невеликі ухили в дві сторони від центру, а по периметру прокопати неглибокі канавки (також з ухилом в певну сторону). Для збору стікає дощової води в найнижчій точці обладнується приямок, з якого воду можна викачати будь-яким насосом. Тільки після цього можна приступати до підготовки підстави фундаменту.

На дно котловану засипається шар щебеню товщиною 10-15 см, поверх нього, з трамбування, засипається такої ж товщини шар піску. На підготовлене таким чином основу розстилається мінімум подвійний шар гідроізоляції з обов`язковою зварюванням стиків (для цього добре підійде бензинова або газовий пальник). Потім встановлюється поалубка висотою близько 30 см для заливки бетонної підлоги.

Якщо планований підвал буде теплим і опалювальним, то поверх гідроізоляції укладається шар утеплювача завтовшки 5-10 см (для цих цілей добре підходить екструдірованнийпенополістірол).

Якщо ж підвал планується зробити холодним (для зберігання запасів на зиму, наприклад), то підлогу утеплювати не потрібно - це створить необхідну прохолоду (при цьому, однак, доведеться утеплити підлогу першого поверху).

Поверх утеплювача подвійним шаром укладається арматурна сітка з кроком 20 см і діаметром арматури 12 мм. Кінці арматури по периметру загинаються догори, щоб потім прив`язати до них арматурний каркас стін (див. Фото).

З економічної точки зору краще всього використовувати популярну склопластикову арматуру: вона дешева, міцна, з нею легше працювати і до того ж, вона не піддається корозії.

По завершенню армування заливається 20 см-вая бетонна плита. Після заливки плиті потрібно висохнути, тому рекомендується навантажувати її стінами не раніше ніж через 3 тижні.

При заляганні грунтових вод нижче рівня підлоги підвалу його стіни можуть бути побудовані з монолітного залізобетону, споруджені з блоків ФБС або викладені з керамічного (червоного) цегли. Силікатна цегла для цих цілей використовувати не рекомендується.

Після зведення стін підвалу здійснюється його зовнішня гідроізоляція. Виконується вона зазвичай двома способами:

- Обмазування подвійним шаром бітума- - Обклеювання рулонної гідроізоляцією (ТехноНІКОЛЬ або інший).

Через 5-7 днів після виконання гідроізоляції можна утеплювати стіни підвального приміщення (утеплення стін рекомендується як для опалювального, так і для льотного підвалу, так як утеплювач захистить стіни підвалу від промерзання, утворення конденсату, появи цвілі і вогкості).

Утеплення стін краще здійснювати екструдірованнимпенополістіролом, зміцнюючи його вище рівня землі до цоколю за допомогою «парасольок» - спеціальних дюбелів для пінопласту.

Щоб додатково захистити підвал від дощової води, що стікає по водостоку з даху, необхідно обладнати вимощення, під яку також закладається утеплювач (докладніше про це в статті про спорудження мелкозаглубленного стрічкового фундаменту).

Важливою обставиною, що вимагає врахування при обладнанні підвального приміщення, є вентиляція. Виконати її краще відповідно до схеми. (Див. Рис.)

Витяжної і припливне повітроводи розташовують в протилежних кутках підвального приміщення (припливний повітропровід на зиму закривається).

Якщо рівень грунтових вод лежить вище рівня підлоги підвалу, то кращим вибором буде відмова від спорудження підвалу. Однак якщо Ви все-таки зважилися, то варто вжити низку заходів щодо запобігання підтоплення підвалу ґрунтовими водами.

Захистити підвал від грунтових вод можна, тільки якщо:

- Штучно знизити рівень грунтових вод на ділянці забудови-- гідроізолювати підвал безпосередньо (його стіни і підлогу).

Для початку викопується котлован, причому розміри його приблизно на 1 метр перевищують розміри фундаменту з кожного боку (це робиться для спорудження дренажу) (див. Схему).

При зачистці дна котловану надаємо йому невеликі ухили від центру в дві сторони, а по периметру викопуються траншеї глибиною 30-40 см, надаючи їм ухили в певному напрямку. На дно траншей викладається геотекстиль, загортають на стінки по 70-80 см.

По всій довжині траншей насипається шар гранітного щебеню або гравію товщиною 5-6 см, поверх якого укладаються дренажні труби (краще застосовувати дренажні труби діаметром 100 мм в спеціальній фільтрувальні оболонці - вона збільшує термін служби труб). Для кращого стоку ухил труб повинен складати мінімум 0,01 (т. Е. 1 см на 1 метр довжини).

Після закладки дренажні труби засипаються щебенем або гравієм товщиною 20-30 см і обертаються залишеним геотекстилем. У найнижчій точці фундаменту обладнується пластиковий або бетонний оглядовий колодязь, з якого вода може відводитися двома способами:

- Самопливом - по можливості прокладається труба, по якій вода стікає в найближ канаву або в загальний зливний колектор - Насосом - вода викачується в низину подалі від будинку (влітку може бути використана на поливі). -

Після спорудження дренажної системи проводиться підготовка підстави підвалу. Для цього на дно котловану засипається шар щебеню товщиною 15-20 см, яка зверху присипається шаром піску (щоб уберегти рулонну гідроізоляцію від пошкодження об гострі краї щебеню).

Подальше облаштування підвалу здійснюється так само, як і для «сухого» підвалу, за винятком деяких змін:

- Рулонний гідроізоляція поверх підготовленого підстави розкочується в 3-4 шару- - Стіни підвалу виготовляються тільки з монолітного залізобетону (щоб уникнути підтоплення підвалу не рекомендується використовувати блоки ФБС і цегляну кладку) - - Вертикальна гідроізоляція стін підвального приміщення здійснюється обклеюванням двома шарами рулонної гідроізоляції (можна попередньо обробити стіни проникаючої гідроізоляцією).

Оцінка: 5,00 (голосів: 1)