Як побудувати сухий підвал частина 1

ГОЛОВНА

Як побудувати сухий підвал (частина 1).

Будувати чи не будувати підвал при зведенні власного будинку? При відповіді на це питання, необхідно добре подумати, зважити всі «за» і «проти» і лише потім приймати рішення. На скільки зможу, я постараюся Вам в цьому допомогти.

Облаштування підвалу часто може виявитися дуже корисним. Туди цілком гармонійно впишеться майстерня, сауна, пральня, котельня-бойлерна, ігрова кімната (наприклад, більярдна), тренажерний зал і т.п. У підвалі легко створити комфортні умови для зберігання запасів на зиму (овочів, різних солінь і т.д.). Якщо дозволяє рельєф ділянки іноді підвал використовують як гараж.

Загалом свої переваги звичайно є, але є і недоліки. Те що будівництво підвалу, досить дороге задоволення, говорять практично всі, особливо коли доводиться мати справу з проблемою високого рівня грунтових вод. Процес цей дуже трудомісткий і вимагає кваліфікованих виконавців. Якщо при будівництві будуть допущені серйозні помилки, то підвал буде доставляти Вам тільки головний біль.

Вибір конструктивних рішень при будівництві головним чином визначається двома факторами:

1. глибиною залягання грунтових вод-теплим або холодним буде підвал.

Спочатку розглянемо випадок, коли рівень грунтових вод не піднімається вище рівня підлоги підвалу. У цьому випадку нам потрібно захистити його тільки від капілярної вологи присутньої в грунті.

Отже, по-першу чергу виробляємо розмітку і викопуємо котлован. Краще не поглиблювати підвал в землю на всю висоту. Якщо стеля підвалу буде розташовуватися на висоті близько 1 метра від рівня землі, з`являється можливість зробити віконні прорізи, тобто в цокольних приміщеннях буде природне освітлення. Крім того наявність вікон дуже добре з точки зору вентилювання підвалу, що також не менш важливо. Коли Ви піднімаєте підвал вище, зменшується ймовірність контакту його з грунтовими водами.

Таким чином, з огляду на висоту стель в підвалі, висоту розташування цокольних перекриттів, товщину підготовчого шару і бетонної підлоги, а також чистового статі, копаємо котлован на глибину близько 2-2,2 метрів. Після екскаватора зачищаємо котлован в ручну.

Будівництво підвалу займає не один день. Завжди є ймовірність того, що піде дощ. Після цього грунт на дні котловану може розріджений і втратити свої несучі свойтсва. Тому необхідно провести деякі заходи щодо запобігання цьому.

По-перше, при зачистці котловану потрібно надати його дну невеликі ухили від центру (наприклад, на два боки). По периметру котловану потрібно прокопати неглибокі канави, також надаючи їм уклін в певному напрямку. У найнижчій точці викопуємо приямок для збору дощової води. Можна вкопати в нього невелику бочку (металеву або пластикову). Вода з неї викачується будь-яким насосом.

Після зачистки котловану виробляємо підготовку підстави. Засипаємо на дно шар щебеню товщиною 10-15 см, а потім такий же шар піску, з обов`язковим трамбуванням. Ідеальний варіант - використання для ущільнення спеціальних виброплит. Якщо такої немає - трамбуємо в ручну трохи зволожуючи пісок.

На підготовлену основу розкочується рулонний гідроізоляція. Мінімум 2 шари з обов`язковою зварюванням стиків за допомогою газової або бензинової пальника. Можна використовувати звичайний руберойд, ретельно промазуючи між шарами бітумом.

Потім ставимо опалубку для заливки бетонної підлоги. Висота її близько 30 см. Зручно використовувати 2 обрізні дюймові дошки шириною 15 см. Деякі будівельники заливають плиту на 20-30 см виступаючи за межі майбутніх стін підвалу. Чим це зумовлено точно сказати не можу.

Якщо ми будуємо теплий опалювальний підвал на гідроізоляцію розкладаємо шар утеплювача (5-10 см). Найкраще для цього підходить екструдований пінополістирол. Якщо ж підвал передбачається робити холодним (наприклад, для зберігання запасів на зиму, утеплювати підлогу не потрібно. Він буде створювати необхідну прохолоду. При цьому підлогу першого поверху потрібно буде утеплювати.

Потім на утеплювач розкладаємо арматурну сітку з кроком 20 см. Арматуру використовуємо діаметром 12 мм. Укладати її потрібно в 2 шари. Якщо надалі стіни підвалу передбачається робити з монолітного залізобетону, кінці арматури по периметру загинаємо вгору, щоб потім до них прив`язувати арматурний каркас стін (див. Фото). Між собою прути скріплюємо в`язанням дротом. З метою економії краще використовувати набуває останнім часом все більшої популярності склопластикову арматуру. Вона дешевше, міцніше, з нею легше працювати і до того ж вона не піддається корозії.

Після завершення армування заливаємо бетонну плиту. Товщина її не менш 20 см. Після заливки плита повинна висохнути, навантажувати її стінами рекомендується не раніше ніж через 3 тижні. Якщо передбачається стіни підвалу робити з монолітного залізобетону, починати виставляти опалубку і в`язати арматурний каркас можна буквально на наступний день.

Стіни підвалу, як уже говорилося вище, можна будувати з монолітного залізобетону. Також, при заляганні грунтових вод нижче підлоги підвалу, стіни споруджуються з блоків ФБС, або викладаються з керамічної (червоного) цегли. Силікатна цегла для цих цілей не підходить.

Після зведення стін підвалу зовні необхідно зробити гідроізоляцію. Виконують її зазвичай двома способами: