Поршневий насос Пристрій насоса для води Як самому зробити простий водяний ручний насос

Поршневий насос. пристрій насоса для води. як самому зробити простий водяний ручний насос.

З появою у продажу великої кількості (і за кількістю і за моделями) різних водяних насосів і помп, інтерес до ручних насосів і колонкам сильно зменшився. Їх навіть в продажу можна зустріти не часто. Тим часом, мати такий насос зовсім не шкідливо. І світло можуть відключити, або його просто немає на садовій ділянці. Та й не завжди хочеться смикати потужний електронасос, якщо треба відро-інше води. Досить з десяток разів качнути ручкою - ось вам і вода. А при пристрої автоматичної незалежній водяній гойдалки - без такого насоса просто не обійтися. В основному зусилля винахідників - самодельщиков діють в такому напрямку. Зробити вітроелектрогенератор або поставити сонячні батареї. заряджати акумулятори і підключати до них електронасос. Мрія гідна, але надзвичайно важко і дорого, яку можна втілити. Тим часом, якщо зробити безпосередній привід від вітряка (через редуктор, зрозуміло) або поставити двигун зовнішнього згоряння (двигун Стірлінга), то установка вийде куди як дешевше й ефективніше! І тут не обійтися без простого поршневого водяного насоса.

Влаштований поршневий насос досить просто (див. Малюнок). У циліндрі під дією зусилля тяги (штока) поршень переміщується вгору-вниз. Тяга поршня пропущена через верхню кришку через фланець з гумовим ущільнювачем. У поршні встановлено зворотний клапан. Такий же клапан є і в у вхідній трубі, яка приєднана до нижньої кришки насоса. Коли поршень опускається вниз, вода через клапан у поршні перетікає в надпоршневомупростір (нижній клапан закритий тиском води). Коли поршень починається рухатися вгору, вода з надпоршневого простору починає витіснятися і виливається в вихідну (випускну) трубу. Одночасно з цим, в підпоршневу просторі утворюється розрядження. нижній клапан відкривається і вода починає підсмоктуватиметься вгору, слідом за поршнем. Далі цикл повторюється.

Як бачите, все досить просто. Вхідні (усмоктувальна) труба або шланг має бути дуже жорсткою, що б її стіни не схлопивается при всмоктуванні води. Краще застосовувати спеціальні армована сталевою пружиною шланги або металеві або пластикові труби. Сам насос встановлюється над колодязем або свердловиною, привід штока здійснюється найпростішим важелем - коромислом.

Такі насоси (ручні колонки), можна використовувати тоді, коли грунтові води (колодязь або свердловина) мають високий рівень вод. Тобто вода знаходиться досить близько до поверхні землі. Максимальна межа глибини залягання води для таких насосів - 8 метрів. Піднімати воду з більшої глибини таким насосом вам не дозволить атмосферний тиск.

Тому, якщо дзеркало води у вас знаходиться на більшій глибині, ніж 7-8 метрів, доведеться робити погружной, т.зв. глибинний ручний насос.

За принципом дії він абсолютно ідентичний «верхового» варіанту, а ось в конструкції є деякі відмінності. Сам насос як і раніше являє собою корпус з поршнем, але основна відмінність складає те, що шток приводить поршень в рух пропущений через випускну трубу (яка перемістилася на верхню кришку). Сама випускна труба і шток мають довжину, що дозволяє занурити насос до води із заглибленням на 0,5-1 метр в шар води. Мені відомі нагоди, коли довжина труби і штока була 36 метрів (!).

Шток (для полегшення) зазвичай використовують з тонких алюмінієвих труб. Вони досить міцні, а згинатися їм не дає сама випускна труба. Насос вивішується в колодязі або свердловині, привід штока так само здійснюється ручкою - важелем. Правда в цьому випадку зазвичай застосовують найпростіший мультиплікатор, що збільшує зусилля від важеля на тягу. Качати глибинним насосом воду, звичайно важче, ніж поверхневим, так як при кожному хитавиці крім води доводиться піднімати ще й шток. Для полегшення його, можна виготовити порожнистим (з трубки) і заповнити монтажною піною. Тоді на нього буде діяти сила Архімеда і він сам буде намагатися спливти. Адже навколо нього - вода, що знаходиться в випускній трубі.

Пристрій зворотного водяного клапана.

Досить важлива частина насоса - зворотні клапана. Найпростіші з них - кулькові і мембранні. У поршні або нижній кришці просвердлений отвір з Зенковать (конічними) краями. Необхідно підібрати кульку за розміром трохи більше. ніж це отвір. Щільність матеріалу кульки повинна бути більше, ніж у води, тобто він повинен тонути у воді. У той же час, застосовувати сталева кулька слід в крайньому випадку, особливо для великих отворів, надто вже він важкий. Ідеальний варіант - кулька з ебоніту або важкого пластика, скляний і т.д. Можна навіть взяти кульку порожнистий і наповнити його, наприклад, чистим піском, акуратно закривши отвір. Що б кулька не «втік» від отвору, його захищають поручнями або крупноячеистой сіткою.

Коли тиск води під кулькою вище, ніж над кулькою, кулька піднімається потоком води і вода вільно надходить в отвір до тих пір, поки тиск не зрівняється. Тоді кулька опускається і зворотний клапан закривається.

Так само працює і мембранний клапан. Тільки в тут працює пластинка (мембрана) з товстої гуми. Вона прикріплена недалеко від отвору парою заклепок або гвинтів і своєю площею перекриває вхідний отвір. Потік води знизу піднімає пластину і вода надходить вільно. Як тільки сила тиску води стане менше пружних сил пластини, пластина притискається до площини і перекриває отвір. Назад вода вже протекти не може.

Як зробити поршневий насос.

Я знав одного майстра, який досить вправно майстрував такі насоси з .... пінних вогнегасників ОЗУ. Адже це готовий корпус для насоса. У кришці, яка відгвинчується, від свердлив отвір під шток (або трубу), дно відрізалось і всередину вставлявся поршень, а в дно вставлялася нова кришка з клапаном. Збоку приварюються випускна труба. Вся округа користувалася його водяними колонками.

Зробити самому поршневий насос теж не складно. Основний елемент - корпус. До речі, він не обов`язково повинен бути циліндричним. Він може бути будь-чотирьох або шести вугільним. Головне, що б він мав однаковий перетин по всій робочій довжині, а поршень теж мав таку ж форму.

Головна відповідальна за хорошу роботу насоса деталі - це клапана, особливо нижній зворотний клапан. Саме він визначає і продуктивність насоса і його постійну готовність. Якщо клапани будуть, як кажуть «труїти», ви половину води будете без толку ганяти туди-сюди, а насос залишений без роботи, потихеньку зіллє всю воду з труб знову в колодязь або свердловину. Тому притирання клапанів приділіть пильну увагу.

Поршень же, як не дивно, може мати досить великий зазор між ним і стінками корпусу. Звичайно, краще і його зробити щільніше, але він повинен ходити вільно, без особливого натягу. Вода буде просочуватися між поршнем і стінками корпусу, але в незначній мірі. Основна маса її буде протікати по клапанів.

В якості корпусу найкраще застосувати відрізок будь-якої труби, діаметром від 80 мм і вище. Довжина відрізка - 60-80 см. Ідеальний варіант - якщо вам вдасться проточити нутрощі труби на токарному верстаті або хоча б зняти внутрішні нерівності шабером. Тоді насос вийде дуже якісним і качати воду буде легко. Кришки й поршень можна виготовити з металу або товстого пластика. Можна їх зробити навіть з .... дерева! Один сезон такі кришки і поршень гарантовано служать, перевірено! Якщо застосувати дуб або модрину - прослужать і набагато довше. Дерево (в кришках) в воді розбухає і надійно герметизує зазор між стінками корпусу. А поршень виготовляється з необхідним зазором, що б його не заклинило при намоканні. Клапани виготовлені з металевих трубок, спресовані в дерево.

Вобщем у виборі матеріалів повна свобода творчості і реалізація ваших можливостей.

Такий насос зручно мати на дачі в якості «аварійного» або використовувати для підйому води для поливу зі ставка неподалік, автоматизувавши його привід, використовуючи енергію вітру або сонця.