Будуємо будинок з газобетону своїми руками зведення стін

Зведення стін будинку з газоблоків

Фундамент готовий, цоколь збудований. Настав час приступати до першого поверху. Вирішено було будувати будинок з газобетону своїми руками - легкого і міцного матеріалу. Крім всіх його плюсів, про які можна написати окрему статтю, газобетон досить теплий матеріал. Ми брали газоблоки щільністю D 500, конструкція блоку - шпунт-паз. На спорудження пішло 2,5 тижні. У цій статті хочу поділитися своїм досвідом зведення стін з газобетону.

Перші три ряди

Очищаємо верхівку цоколя від пилу і дрібного сміття, укладаємо гідроізоляцію. У нашому випадку - руберойд. Повністю, по всьому периметру і внутрішніх стінок. На стиках прокладаємо внахлест. Гідроізоляції багато не буває.

Гідроізоляція на цоколі - підготовка до укладання першого ряду газоблоків.

Укладання першого ряду стін з газоблоку

Перший ряд укладається на цементно-піщаний розчин, щоб була можливість відрегулювати рівень кладки. Чим рівніше перший ряд - тим рівніше буде будинок. Початок кладки - кут. Для того щоб визначити, який з наявних кутів буде першим і напрямних, шукаємо найвищий. Це робиться за допомогою гідрорівня, так як нам потрібна не точна висота кута над рівнем моря, а відносна висота всіх кутів. Існує мінімальна товщина шару розчину, на який можна укладати блок - 1 см. А ось максимальної немає. Тому потрібно вивірити всі кути і рухатися від самого верхнього до решти, намагаючись вирівняти недоліки споруди цоколя (збільшуючи або зменшуючи шар цементу при необхідності).

Крім того, потрібно вивірити геометрію споруди, щоб наш будинок з газобетону все-таки був прямокутним, а не трапеція або ромб. На око все може здаватися ідеальним, але якщо взяти в руки рулетку - з`являться дрібні недоліки, які на даному етапі ще можливо виправити. По черзі міряємо діагоналі. Вони повинні бути однаковими. Якщо є різниця - дивимося і, по можливості, відзначаємо, де і наскільки потрібно зрушити блок, щоб стало рівно. Процес довгий і виснажливий, але воно того варте!

Як тільки визначилися з висотою кутів, намічаємо майбутню стіну волосінню. Ідеальний варіант - коли є можливість винести краю натягнутою волосіні за межі цоколя. Тоді навіть найперший блок буде покладений красиво і правильно. Якщо ж такої можливості немає, починаємо будувати на око. Укладаємо перший блок, по іншим кутах ставимо блоки просто на руберойд і натягуємо волосінь.

Як вже говорилося вище, перший ряд стін з газоблоку кладемо на цементно-піщаний розчин, озброївшись рівнем і гумовим молотком.

Кладка першого ряду газоблоків.

Чому на цемент, якщо є спеціальний клей для блоків:

1. є можливість варіювати товщину шару, на який проводиться кладка;
2. клей хороший на рівних поверхнях, а верх цоколя, як не старайся, зазнав краху ідеально рівним. Цементно-піщаний розчин відмінно згладить всі нерівності.

Ще раз підкреслю, потрібно вивіряти рівність кожного покладеного газоблоку за допомогою рівня в усіх напрямках - і горизонталь, і вертикаль.

Коригування рівності кладки стін з газоблоку за допомогою рівня.

Уклали блоки по всьому периметру і внутрішніх стінах, не забуваючи про дверні прорізи. Їх, звичайно ж, потрібно пропустити.

Укладений перший ряд газоблоків.

Як говорилося вище, будували з блоків з кріпленням "шпунт-паз". Вибрали тому, що в їх конструкції є ручки - зручніше носити, і не потрібно промащувати бічні сторони клеєм. За рахунок шпунтов і пазів стіна виходить досить міцна і без цього. Якщо ж Ви будете будувати стіни з гладкого блоку, тоді не забудьте, що потрібно обов`язково промащувати клеєм бічні частини. А у випадку з першим рядом - скріпити цементно-піщаним розчином.

Щоб спростити і прискорити процес подальшої укладання газоблоків, вони були перенесені всередину кімнат. Ідеальний варіант, якщо навантажувач може відразу вивантажити палети блоків з газобетону в середину майбутнього будинку.

Блоки всередині кімнат.

Другий і третій ряди

Перед тим, як приступити до подальшої укладанні газобетону, шліфуємо поверхню першого ряду поліруванням. Цю процедуру повторюємо перед кожним новим поруч.

Полірування покладених блоків.

Робиться це для того, щоб поверхня, на яку буде наноситися клей, була якомога рівніше - це забезпечить краще зчеплення блоків. Шар клею, необхідний для кладки стін будинку, досить тонкий (0,5-0,7 см). Якщо десь стирчить куточок блоку, хоч не багато - наступний ряд буде "грати".

Укладаємо другий і третій ряди стін будинку з газоблоків на клей, починаючи з кутів. Обов`язково робимо перев`язку рядів, як в цегляній кладці, щоб вийшов зрушення на полблока. Мінімальний зрушення для газоблочні кладки - 8 см.

Другий і третій ряд з перев`язкою.

Кладка на клей йде набагато швидше і простіше, ніж на цемент: наносимо клей спеціальними ковшами з зубчиками, кладемо блок, настільки близько до попереднього, наскільки дозволяють пальці, і підсувається впритул. Важливо продовжувати вивіряти рівність кладки. Якщо необхідно - підправляє гумовим молотком. Всі маніпуляції потрібно проводити максимально оперативно - клей швидко сохне і, можливо, доведеться відривати покладений блок, щоб щось виправити.

Доходячи до дверних прорізів, не завжди вийде потрапити рівно в довжину блоку. Це не проблема - газобетон відмінно пиляються за допомогою звичайної ножівки по дереву з розведеними зубами. Зовсім не обов`язково купувати дорогі спеціальні пилки для газоблоку. Підійде будь-яка звичайна, єдине, що може спростити процес пилки - довжина зубців. Чим довше - тим простіше. А ось куточок - необхідна річ для рівного спилювання.

Обрізаний блок.

Вікна і підвіконня

У нашому випадку, висота підвіконня майже всюди - 4 ряди газобетону. Армувати віконні прорізи потрібно на один ряд нижче підвіконня. Коли периметр третього ряду готовий, саме час розмічати і армувати вікна. Для цього використовували інструмент, який називається штрабореза.

Штрабленіе стіни з газобетону.

Проштрабілі дві паралельні лінії, які виходять за межі майбутнього вікна на 30 см з кожного боку.

Підготовка до армуванню.

Уклали арматуру, закріпили цементно-піщаним розчином. Таким чином, ми зміцнили стіну, в якій буде отвір для вікна.

Армований віконний отвір.

Далі блоки кладуться як зазвичай, на клей. Не забудьте залишити віконні прорізи! Ми, захопившись процесом, забули. Коли схаменулися, блок відірвати вже не вийшло. Довелося випилювати.

Віконні отвори (5 і 6 ряди газоблоків).

Дверні та віконні перемички

Наш будинок з газобетону росте, наближаємося до перемичках. Вони нам необхідні для посилення стіни над дверним або віконним отвором, щоб подальша споруда не обрушилася. Їх можна робити декількома способами:

• замовити готові. У продажу є вже готові перемички, а є підготовлені опалубки, так звані U-образні блоки, які можна використовувати для даних цілей. Склеїли потрібну довжину, поставили на місце, поклали арматуру, залили цементом. Але їх потрібно замовляти окремо.
• зробити опалубку з блоків самостійно. Для цього знадобляться блоки шириною 100 мм. Вони дуже добре склеюються між собою тим же самим клеєм. Таку перемичку потрібно обов`язково підперти, щоб заливається всередину цемент, що не проломив її. Якщо ніде замовити "десяточку", можна розпиляти звичайний блок уздовж на три частини.

Дверна перемичка.

• спорудити перемичку зі звичайних блоків. Склеїли блоки, проштрабілі три поздовжніх канави, поклали арматуру, залили цементно-піщаним розчином. Ми залишаємо в спокої до повного схоплювання розчину (приблизно добу). Встановлювати потрібно арматурою вниз. Але такі перемички підійдуть тільки на неширокі прорізи (максимум 1 м), так як зсув блоку щодо попереднього ряду повинен бути не менше 8 см.

Перемичка з блоків і арматури.

Спочатку укладаємо перемичку на своє місце, а потім закладаємо прогалини газоблоками потрібного розміру.

Перемички над вікнами.

армопояс

Ряд, в якому укладалися віконні перемички, закінчений. Тепер можна заливати армопояс, його ще називають сейсмопояс. Це шар залізобетону, який повинен утримувати цілісність нашої конструкції з газобетону.

Укладаємо по периметру блоки 100 мм в два ряди, формуючи опалубку.

Опалубка для армопоясу

У вийшла канаву кладемо арматуру, заливаємо цементно-піщаним розчином. Будинок буде з мансардним поверхом і, бажано, щоб дах не полетіла. Для цього в армопояс вмурували шпильки, на які буде кріпитися мауерлат ( "фундамент" для даху). Їх можна зробити зі звичайної арматури, а можна з нарізаною різьбою. Це серйозно спростить кріплення мауерлата надалі.