Стіни Групи стін Дерев`яні стіни

Після того як фундамент затвердів, приступають до зведення стін. Матеріал, з якого зводяться стіни, повинен відповідати таким параметрам, як: довговічність, міцність, звукоізоляція і теплоізоляція. Таким чином, розділяють дві групи: перша група - будинку зі стінами з каменю, цегли, бетону друга група - дерев`яні (рубані, брущаті, каркасні, панельні).

Першій групі властиві такі властивості: велика маса і довговічність. Через великої маси їх потрібно встановлювати на стрічкових фундаментах. Друга група - відносно мала маса і прекрасний мікроклімат, але піддаються гниттю.

Будинок з рубаних колод стін є найбільш теплим і звуконепроникним. Колоди використовують листяних і хвойних порід, краще, якщо вони будуть вежесрубленние. Діаметр їх повинен бути однаковим (зміна діаметра не більше 1см на 1м довжини). Рубку бажано виконувати поряд з місцем установки майбутніх стін. Спочатку колоди укладають без клоччя, в зібраному вигляді вони повинні вистоятися (за 6 - 9 місяців вологість колод знизиться в 3 - 5 разів). Після того, як колоди підсохнуть їх потрібно пронумерувати, розібрати і знову зібрати тільки вже на клоччя, на заздалегідь підготовленому фундаменті. На стовпи фундаменту настилають руберойд, потім обрізки дощок, просочені бітумом. Над віконними і дверними коробками потрібно залишити зазор в 6 - 10см, так як вчасно сушки і експлуатації рубані стіни дають значну усадку. Шви між колодами конопатять двічі: перший раз - після спорудження будинку, другий - через 1 - 1,5 року після остаточної опади стін.

Укладання рубаних стін потрібно починати, для першого вінця, з більш товстих колод, обтесаних з двох сторін (нижньої і внутрішньої). При цьому варто зауважити, що поздовжні і поперечні стіни будуть зміщені відносно один одного по висоті на 1 / 2бревна, тому перший вінець вирівнюють за допомогою підкладних пластин або влаштовуючи цоколь різної висоти. Для поліпшення зливу (при виступаючому цоколі) під перший вінець на шар гідроізоляції підкладають антісептірованние дошки, до яких кріплять оцинковану сталь.

Для того щоб колоди утримувалися один на одному, потрібно вирізати з нижньої сторони подальшого колоди напівкруглий паз. Ширина паза залежить від товщини колоди (якщо діаметр колоди 22 - 24см - ширина паза 15см- якщо 18 - 20см - ширина паза 12см). Також з`єднують колоди верхнього ряду з нижнім вертикальними шипами прямокутної (6 на 2см) або круглої (3 - 4 см) форми і висотою 10 - 12см. Мають шипи в кожному ряду в шаховому порядку через 1 - 1,5 м по довжині зрубу. У простінках потрібно мати не менше двох шипів на відстані 15 - 20см від країв. Отвори під шипи повинні бути на 1,5 - 2 см більше по висоті від самих шипів (для усадки). Колоди в зруб потрібно укладати поперемінно комлями в різні боки, для того щоб витримати горизонтальність рядів.

Зроблені з колод стіни з`єднують в кутах двома способами: рубка із залишком ( «в чашку») і рубка без залишку ( «в лапу»).

Такими ж способами з`єднують зовнішні стіни з внутрішніми.

а - рубка дерев`яних стін із залишком ( «в чашку»)

б - рубка дерев`яних стін без залишку ( «в лапу»)

в - стик колоди в «шип»

г - розмітка «лапи»

д - врубка балки в зовнішню стіну

е - врубка балки у внутрішню стіну

ж - примикання внутрішньої стіни до зовнішньої без залишку

При укладанні колод «в чашку» втрачається близько 50см за рахунок кутових залишків. А також виступаючі кінці колод заважають надалі виконати облицювання або обшивку зовнішніх стін. Рубка «в лапу» є економічною, але вимагає більш акуратної роботи.

Брущаті стіни на відміну від дерев`яних укладають відразу на готовий фундамент. Кути першого вінця з`єднують в полдерева, а решта - на корінних шипах або шпонках. Також бруси в кутах зміцнюють залізними скобами, а по довжині - нагелями.

Кутове з`єднання брусів «впритул» є неміцним, створюючи продуваються вертикальні щілини. Краще використовувати з`єднання на корінних шипах: пропил дерева для шипа і гнізда роблять поперек волокон, а сколювання уздовж. При такому з`єднанні гніздо для шипа знаходиться далі від краю бруса.

Щоб не було горизонтальних зрушень, бруси з`єднують між собою вертикальними нагелями (шпонками) діаметром близько 30 мм і висотою 20 - 25см. Отвори під нагелі свердлять після укладання бруса на клоччя глибиною в півтора бруса, на 2 - 4 см більше довжини Нагель.

а - кутове з`єднання зовнішніх стін на шпонках

б - з`єднання внутрішньої стіни із зовнішньою

в - з`єднання брусів впівдерева

г - закладення отвору

д - з`єднання кута корінним шипом

1 - брус зовнішньої стіни-2 - нагель- 3 - шпонка- 4 - брус внутрішньої стіни-5 - рейка по висоті прорізу;

6 - віконна коробка 7 - фаска- 8 - корінний шип

У кожного бруса із зовнішньої сторони по вірніше межі знімають фаску шириною 20 - 30мм і ретельно конопатят і покривають оліфою, олійною фарбою. Робиться це для того, щоб через горизонтальні шви не проникала дощова волога. Також надійним захистом може бути обшивка зовнішніх стін дошками або облицювання цеглою, що сприяє зменшенню продувності і теплоізоляції. Між дощаній обшивкою і стіною потрібно залишити зазор шириною 4 - 6 см, щоб запобігти гниттю деревини. Також цей зазор можна трохи розширити, для додаткового утеплення будинку, заповнивши його мінеральною ватою, залишивши зверху і знизу утеплювач відкритим. Дощату обшивку краще робити горизонтально, для полегшення укладання утеплювача.

При цегляній облицюванні потрібно зробити зазор від стіни 5 - 7 см для вентиляції, який також заповнюють утеплювачем. Вгорі і внизу облицювання залишають т.зв. продухи. Цегляну облицювання викладають в півцеглини і кріплять до брусів або колод металевими кляммерами. Вони являють собою зігнуту вдвічі смужку оцинкованої сталі шириною 3 - 5 см і довжиною 15 - 20см. Розміщують їх по висоті через 30 - 40см, по горизонталі через 1 - 1,5 м в шаховому порядку.

Облицювання та обшивка брусу здійснюється через рік після їх зведення, тобто після повної усадки стін.

Каркасні дерев`яні стіни вважаються найбільш легким варіантом будинку. Для каркасних стін достатня товщина 15см. Вони найлегші і стійкі до деформацій. Зводити каркасні стіни можна на стовпчастих фундаменті.

Каркас, в основному, складається з нижньої і верхньої обв`язок стін, підкосів жорсткості, проміжних стійок і ригелів, між якими розташовуються дверні та віконні прорізи. Після складання каркаса із зовнішнього боку його обшивають дошками товщиною близько 20 см або іншими міцними і стійкими до атмосферних опадів матеріали.

1 - верхня обвязка- 2 - подбалочную обвязка- 3 - раскос- 4 - нижня обв`язка;

5 - цокольна обвязка- 6 - маячна рейка- 7 - стійка

Для утеплення стін застосовують наступний спосіб. Дошки кладуть в два шари, залишаючи між ними простір, яке заповнюють утеплювачем (рулонним (толь, руберойд), плитних, сипучими матеріалами). Плитні і рулонні матеріали прикріплюють до стіни цвяхами, шви які утворилися, замазують розчином гіпсу і клоччя. Якщо плити укладаються в два шари, то шви між плитами першого шару повинні перекриватися плитами другого шару. Що стосується сипучих наповнювачів, то тут можна використовувати пемзу, тирсу, торф, соняшникове лушпиння, солому тощо Але є один недолік у використанні сухих наповнювачів - дають осідання будинку з утворенням небажаних порожнеч. Для уникнення цього потрібно підняти стіни на 30см вище стельових балок і забити засипанням - поступово осідаючи, вона заповнить порожнечі. Для міцності засипки використовують вапно або гіпс (на 80% тирси беруть 5% гіпсу).

Панельні стіни збирають з тих же матеріалів, що і каркасні. Ширина панелей від 90 до 120см. Збірка панелей виробляється в горизонтальному положенні. Спочатку збирають раму, прибивають внутрішню обшивку, плівку, потім панель заповнюють утеплювачем і прибивають зовнішню оббивку.

Зведення стін починають від кута будинку. Кутовий стик виконують в стик або використовуючи кутовий брус-стійку. Стінки заповнюють клоччям або повстю і закривають із зовнішнього боку дерев`яною рейкою. Зверху панелі укладається подбалочную обв`язування.

а - установка стіни

б - кутовий стик в стик

в - кутовий стик з використанням бруса-стійки

1 - подбалочную обвязка- 2 - цокольна обвязка- 3 - рейка-раскладка- 4 - кутова брус-стійка