Рубані стіни

рубані стіни

Для стін рубають прямоствольние хвойні дерева зі стоком не більше 1 см на 1 м довжини. Діаметр колод вибирають по можливості однаковим з різницею в верхньому струбе не більше 3 см. Товщина колод повинна дозволяти при рубці зрубу отримати необхідну за кліматичними умовами ширину поздовжніх пазів: при -20њС - не менше 10 см, при -30њС - не менше 12 см, при -40њС - близько 14-16 см. Ширина паза складає приблизно 2/3 діаметра колоди. Довжину колод визначають відповідно до габаритів і плануванням будинку, враховуючи необхідний припуск при рубці зрубу із залишком (в "чашку"). Стіни рубають з свіжозрубаних колод середньою вологістю 80-90%. Вони легше в обробці і менше деформуються при природній сушці в зібраному вигляді. При зниженні вологості до 15% (експлуатаційна вологість в умовах середньої смуги країни) деревина зменшує свої розміри в поздовжньому напрямку приблизно на 0,1% і в поперечному - на 3-6%.

Щоб зменшити тріщин від усихання, при збірці зрубу можна уздовж колод з нижньої сторони прорубати штучну "тріщину" до серцевини, а у брусів по нижній площині зробити поздовжній пропил на половину висоти бруса.

Зроблені з колод стіни зазвичай рубають поруч з місцем установки, укладаючи колоди "насухо" без клоччя. Після закінчення рубки зрубу дають вистоятися в зібраному вигляді (за 6-9 місяців його вологість знижується в 3-5 разів), потім колоди маркують, зруб розкочують і збирають вже на клоччя на заздалегідь підготовлених фундаментах. У процесі сушіння і експлуатації рубані стіни дають значну усадку, що досягає 1: 20-1: 30 первісної висоти зрубу, тому над віконними і дверними коробками (в залежності від вологості) залишають зазор 6-10 см. Шви між колодами конопатять два рази. Перший - начорно після спорудження будинку, другий - після остаточної опади стін через один-півтора року. Рубку стін починають з укладання першого окладного вінця з більш товстих колод, обтесаних на два канти: один з нижньої сторони, другий з внутрішньої. Оскільки колоди в поздовжніх і поперечних стінах зміщені відносно один одного на половину своєї висоти, перший вінець на двох протилежних стінах укладають або на підкладні бруси або пластини, або на різновисока цоколь.

Колоди для стін повинні мати в зрубі діаметр від 18 до 26 см. Їх обтісують на один кант (з внутрішньої сторони). Перший (окладний) вінець кладуть із більш товстих колод, обтесаних на два канти: один з внутрішньої сторони, інший з тієї, якої колоду буде покладено на фундамент. Щоб колода щільно і стійко лягало на фундамент, ширина канта повинна бути не менше 15 см. Перший вінець укладають строго за рівнем, наступний згуртовують з ним в паз, який вибирають з нижньої сторони кожної колоди. Ширина паза в залежності від кліматичних умов коливається від 13 до 15 см. Краща форма його - півколо, гірша - трикутник. Для утеплення в пази кладуть теплоізоляційний матеріал - клоччя, сухий мох, повсть. Щоб додати стінам стійкість, вінці між собою скріплюють вставними шипами висотою 12-15, шириною - 5-7, товщиною - 2,5 см, розташовуючи їх у шаховому порядку через 1,5-2 м по довжині і висоті зрубу. Кінці шипів знімають на фаску - так вони легше входять в гнізда. У простінках шипи ставлять один над іншим (але не менше двох), розташовуючи їх від країв на 15-20 см. На перший вінець кладуть другий, на нього третій і т. Д. Зруб бажано викладати відразу на всю висоту, так як рубка окремими частинами призводить до перекосів.

Кожен наступний вінець зрубу згуртовують з попереднім через напівкруглий поздовжній паз, обираний з нижньої сторони кожної колоди. Щоб додати стінам стійкість, вінці між собою з`єднують вертикальними вставними шипами прямокутного (6х2 см) або круглого (3-4 см) перетину висотою 10-12 см, розташовуючи їх в кожному ряду в шаховому порядку через 1-1,5 м по довжині зрубу , в простінках - не менше двох шипів на відстані 15-20 см від країв. Отвори для шипів по висоті повинні мати запас на осадку, тобто бути на 1,5-2 см більше висоти шипів. Колоди в зруб укладають поперемінно комлями в різні боки, щоб витримати загальну горизонтальність рядів.

У кутах колоди з`єднують двома способами: з залишком (в "чашку") і без залишку (в "лапу"). Зовнішні стіни перетинають з внутрішніми також "в чашку" або "в лапу". При рубці "в чашку" за рахунок кутових залишків втрачається близько 0,5 м на кожній колоді. Крім того, виступаючі кінці колод заважають в подальшому виконати облицювання або зовнішню обшивку стін. Рубка "в лапу" економічніша, але вимагає більш високої кваліфікації і акуратності в роботі. На рис. 20 ( "Рубка колод стін", а - рубання кута з залишків (в "чашку") - б - рубання кута в "лапу" - в - стик колоди по довжині в "шип" - г - врубка балки в зовнішню стіну впотай " сковороднем "- д - розмітка" лапи "- е - врубка балок у внутрішню стену- ж - примикання внутрішньої стіни до зовнішньої при рубці в" лапу ") показані основні вузли рубаних дерев`яних стін.

Стіни з брусів зводять з меншими витратами праці. На відміну від дерев`яних їх зазвичай збирають відразу на готових фундаментах. Якщо цоколь будинку западаючий, то слив не роблять і перший вінець укладають по гідроізоляційному шару із зовнішнім звисом над цоколем на 3-4 см. Кути першого вінця з`єднують в полдерева, інші - або на корінних шипах, або на шпонках (рис. 21, " вузли та деталі брусу ", а - сполучення кута з пристроєм корінного шіпа- б - кріплення брусів нагелямі- в - сполучення кута на шпонках- г - сполучення зовнішньої стіни з внутренней- д - обшивка брусу доскамі- е - закладення проема- ж - облицювання брущатих стін кірпічом- 1 - корінний шіп- 2 - фаска- 3 - цоко ль- 4 - гідроізоляція- 5 - пакля- 6 - нагель (шип) - 7 - шпонка- 8 - кляммера з оцинкованої покрівельної сталі-9 - утеплювач).

Кутове з`єднання брусів "впритул" неміцно і створює продуваються вертикальні щілини. Більш технологічно з`єднання на корінних шипах: пропил дерева для шипа і гнізда йде поперек волокон, а сколювання - уздовж. Крім того, при такому з`єднанні гніздо для шипа знаходиться далі від краю бруса. Щоб запобігти горизонтальні зрушення, бруси з`єднують між собою вертикальними нагелями (шпонками) діаметром близько 30 мм і висотою 200-250 мм. Отвори під нагелі свердлять після постановки бруса на клоччя на глибину, приблизно рівну полуторної висоті бруса, на 2-4 см більше, ніж довжина нагеля. У порівнянні з рублених стін брущаті мають плоскі горизонтальні шви, більш уразливі для проникнення всередину атмосферних опадів. Щоб зменшити їх водопроникність, В одній дошці з зовнішньої сторони по верхній межі знімають (состругівают) фаску шириною близько 30 мм, а самі зовнішні шви ретельно конопатять і покривають оліфою або олійною фарбою. Найефективнішим захистом брущатих стін від атмосферних впливів є їх обшивка дошками або облицювання цеглою. Це не тільки захищає брущаті стіни від зовнішньої вологи і зменшує продувність, але робить їх більш "теплими", а при цегляній облицюванні і більш вогнестійкими.

Для запобігання біологічного руйнування деревини між дощаній обшивкою і стіною залишають вентиляційний зазор шириною 4-6 см. При необхідності додаткового утеплення стін будинку зазор можна розширити і заповнити мінеральною ватою або пінопластом (зверху і знизу обшивки утеплювач повинен бути залишений відкритим). Дощату обшивку краще робити горизонтальній по вертикальних брусків, що дозволить легше укладати утеплювач і створить більш сприятливі умови для вертикальної вентиляції внутрішнього простору. Цегляну облицювання також встановлюють від стіни на відстані 5-7 см, причому для вентиляції внутрішнього простору вгорі і внизу цегляної стіни залишають продухи. Цегляну стіну викладають або в півцеглини, або (при модульному цеглі товщиною 88 мм) "на ребро" і кріплять до брусів або колод металевими кляммерами через 30-40 см по висоті і через 1-1,5 м по фронту стіни в шаховому порядку. Кляммера представляють собою зігнуту вдвічі смужку з оцинкованої покрівельної сталі шириною 3-5 см і довжиною 15-20 см. Однією стороною її кріплять відігнутим кінцем до бруса або колоди (краще шурупом), а інший закладають в цегляну кладку з перегином кінця на 90 ° уздовж облицювання. Брущаті та рублені стіни обшивають і облицьовують після їх повної усадки, тобто приблизно через один-півтора року після зведення. Для опори цегляної облицювання необхідний уширению цоколь. Правильне укладання колод на фундамент зображена на рис. 22 ( "Укладання колод зрубу на фундамент", а - кірпічний- б - бетонний- 1 - слів- 2 - дерев`яна суцільна прокладка- 3 - гідроізоляція- 4 - раствор- 5 - сухий пісок-6 - бетон- 7 - цегляний столбік- 8 - толь 9 - лага- 10 - пів 11 - плінтус- 12 - тепловий брус 13 - шлаковая засипка- 14 - повсть навколо колоди). На рис. 23 ( "Розріз фундаменту і стіни рубленого дерев`яного будинку", 1 - Фундамент- 2 - цоколь 3 - отмостка- 4 - верх цоколя- 5 - гідроізоляція- 6 - підкладка 7 - теплоізоляційний матеріал-8 - окладної венец- 9 - другий венец- 10 - наступні венци- 11 - зливна дошка- 12 - підвіконна дошка-13 - бруски коробки або косякі- 14 - зазор, заповнений паклей- 15 - мастило і засипка- 16 - дах-17 - карніз- 18 - розворотне скоба- 19 - плінтус- 20 - отступ- 21- теплової брус 22 - дощатий пів 23 - лага- 24 - підкладка 25 - цегляний стовп- 26 - бетонна подготовка- 27 - засипка) дан розріз примикання стіни фундаменту і до даху.