Пристрій балок, перемичок, ригелів і перекриттів з керамзитобетону Досвід будівництва

Пристрій балок, перемичок, ригелів і перекриттів з керамзитобетону. Досвід будівництва.

Розділ. стіни будинку

При будівництві стін свого монолітного будинку з крупнопористого керамзитобетону мені довелося вирішувати питання влаштування перемичок над віконними і дверними отворами. При звичайному будівництві, наприклад з бруса таких проблем не виникає в принципі - брус сам по собі балка. При будівництві з цегли або готових блоків будівельники так само не надто переймаються. Вони як правило укладають по обидва боки стіни металевий куточок і закладають його цеглою або блоками. Іноді використовують готові бетонні перемички і ригелі. При монолітному ж будівництві такий простий прийом здійснити не вдається. Стіну над отвором вікна або двері доводиться відливати за місцем.

В принципі, керамзитобетон дуже легко обробляється і пиляється, тому можна відливати суцільну стіну, а потім прорізати в ній необхідні прорізи. І навіть випиляний з стіни матеріал не пропаде, його можна знову пустити в справу. Але я вважав за краще відливати перемички за місцем. Тим більше, це виявилося зовсім не складно, з огляду на легкості матеріалу. Але спочатку розберемося в роботі балки, які сили на неї діють і що треба передбачити.

Балка, закріплена на двох своїх кінцях піддається дії сили тяжіння (Р). На неї також тисне вага стіни, що знаходиться над нею. Хоча в моєму випадку балка і є стіна. Будемо вважати, що балка має умовно зламатися посередині (червона лінія). При цьому, у верхній частині балки будуть розташовуватися напруги в матеріалі, які прагнуть його стиснути. Бетон (та й будь-який матеріал) працює на стиск набагато краще, ніж на розтяг. А в нижній частині балки будуть діяти напруги прагнуть розірвати матеріал. І це для бетону смертельно небезпечно. Ось ці розривають напруги нам і треба компенсувати.

Для компенсації розривають зусиль в бетон і закладають арматуру. Іноді її попередньо напружують шляхом докладання зусиль на розтяг спеціальними домкратами. І в такому як би розтягнутому стані заливають бетоном. Після зняття розтягуючих зусиль, арматура як би додатково намагається стиснути бетон. Такий прийом завжди застосовують при виготовленні плит перекриття.

У домашніх умовах створити попереднього напруження арматури досить важко. Тому доводиться це компенсувати її збільшеною кількістю. Як зрозуміло з умов роботи провисшей балки, арматура повинна знаходиться в її нижній частині, що б запобігти провисання балки, її розтріскування і руйнування бетону.

Тому я армованого простір над віконними і дверними отворами в такий спосіб.

Використовуючи прути арматури йдуть вертикально по обидва боки віконних прорізів, я приварюють до них по 3 прутка арматури 12. Тим самим навколо віконного отвору утворювався як би просторовий каркас з арматури, і залишалося залити бетоном його тільки зверху, замкнувши бетонне «кільце».

Крім цього, на ці прутки я за допомогою в`язальної арматурного дроту прикріпив арматурну карту (зварену сітку) з осередком 50 мм і прутком 4 мм. Зазвичай її ще називаються кладки сіткою. Зверху так само були приварені два прутка арматури 12 мм і пов`язані посередині віконного отвору. Ширина віконного прорізу 130 см, висота близько 140.

Пристрій опалубки не представляє собою складності. По обидва боки на стіну закріплюються «штатні» боковини моєї переставной опалубки на металевих стяжках. А до них по обидва боки стіни за допомогою саморізів прівінчівается по листу фанери, що перекриває віконний отвір. Виготовляється «дно» опалубки, яке кріпиться до боковин за допомогою металевих монтажних куточків. Тобто як би будується такий фанерний ящик підвішений над віконним прорізом і з арматурою всередині. Зрозуміло, нижній край опалубки вив виставлений строго горизонтально.

Для керамзитобетону над віконним прорізом я намагався використовувати керамзит з гранулами мінімального розміру, що б вони безперешкодно проникли крізь арматурну карту. Що б керамзитобетон незважаючи на свою легкість не дав «бульбашок» в нижній частині балки, я підпер дно ящика за допомогою двох регульованих упорів. Причому до відливання я їх не сильно напружував, а засипавши першу партію керамзиту, трохи підібгав, що б керамзтітобетон ущільнився знизу і якщо і виникла б якась неплощинність балки знизу, то це була б невелика корисна «арочного».

Зачекавши поле виливки 3 «стандартні» дня, я демонтував опалубку і переставив її на наступний віконний отвір. А результат ви можете бачити на фотографії. Край віконного отвору дуже рівний, а сама верхня балка - ідеально плоска.

Хоча використовуючи такий метод можна було б відливати віконні отвори будь-якої форми. Досить просто вирізати бічні сторони «ящика» потрібної форми і знизу підшити фанерою. І не обов`язково одним шматком.

До речі, в процесі відливання стін по обидва боки віконного отвору, я трохи (на 5-10 см) випускав у віконний отвір арматуру. В майбутньому вона сильно допоможе при установці грат або будь-яких віконних конструкцій. Чи не доведеться свердлити стінки і вставляти анкери. А ці штирі приварені до основної структурі арматури і вирвати їх можна тільки зруйнувавши стіну.