Стовпчастий фундамент

БУДУЄМО лАЗНЮ

Стовпчастий фундамент.

Для дерев`яних лазень найкращими є стовпчасті фундаменти, які дають значну економію матеріалу.

Переваги їх особливо очевидні при зведенні рубаних, брущатих і каркасних лазень, коли не потрібно робити спеціальних перемичок між стовпами. Застосування стовпчастих фундаментів обмежено на слабонесущих грунтах при будівництві бань зі стінами з важких конструкцій. Крім того, виникають складнощі при влаштуванні цоколя, однак для лазень, де влаштовувати цоколь немає необхідності, краще застосовувати стовпчасті фундаменти.

Пристрій фундаментів починається з розбивки в натурі плану споруди. Прямі кути встановлюють за допомогою "єгипетського трикутника" зі співвідношенням сторін 3х4х5, виконаного з мотузки, м`якого дроту або збитого з довгих дощок. Остаточну перевірку прямокутності плану виробляють виміром діагоналей.

Стовпи, які мають у своєму розпорядженні на відстані 1,5-2,5 м один від одного, виготовляють з каменю, цегли, бетону, бутобетону, залізобетону. Їх обов`язково ставлять під кути лазні, в місцях перетину стін, під стійками каркаса. Розмір бутобетонних стовпів - 60 x 60 см, цегляних -50х50 см. Під легкі каркасні лазні перетин стовпів можна зменшити. Прості і невибагливі лазневі споруди встановлюють іноді на дерев`яні вертикальні стовпи - стільці. Перед вкопування в землю такі стільці корисно обпалити на багатті - суцільна скоринка вугілля на поверхні охоронить стільці від гниття і істотно збільшить термін їх. служби.

Стовпи фундаменту розташовують під усіма кутами споруди та в місцях зчленування зовнішніх стін з внутрішніми. При великих розмірах лазні між основними (кутовими) стовпами встановлюють проміжні з таким розрахунком, щоб відстань між сусідніми стовпами не перевищувало 2м. Глибина закладення стовпів визначається глибиною промерзання грунту в конкретній місцевості плюс 10-25см.

Треба знати, що бетон, кам`яна і цегляна кладка добре пручаються стиску і погано - розтягування. Тому головне - забезпечити вертикальність стовпів фундаменту і уникнути позацентрового стиснення (коли стовп навантажений не точно його осі), щоб не виникли небезпечні напруження розтягу. Поперечні розміри стовпів залежать від навантаження, хоча в самодіяльному будівництві їх зазвичай завищують.

Особливо привабливим є стовпчастий фундамент у вигляді бурових паль.

Бурові фундаменти порівняно легко і швидко зробити. Всього 20 хв треба, щоб пробурити свердловину ручним буром глибиною 1,5 м при дуже істотної економії матеріалів (рис.).

1 - асбестоцементная труба;

2 - арматура;

3 - бетон;

4 - бурова свердловина.

Якщо грунт має звичайної несучою здатністю (приблизно 4 кгс / см2), досить пробурити свердловину діаметром 240 мм, вставити в неї асбестоцементную трубу діаметром 200 мм, ущільнити трубу зовні грунтом, щоб вона трималася вертикально, і потім заповнити бетонної сумішшю приблизно на `/ з висоти.

Далі трубу піднімають, бетонна суміш з неї виходить і утворює розширенням підстави бурової палі. Трубу слід підняти до необхідної проектної висоти, позначеної натягнутим шнурком. Після цього залишається додати в трубу бетонну суміш до позначки на 10-15 см нижче верхнього обріза труби, ущільнити суміш штикуванням, увіткнути в суміш стрижень з арматурного заліза, і опора готова. Після того як суміш схопиться і набере достатню міцність (влітку в теплу погоду через 3 5 діб.), Можна на цей стовпчастий фундамент встановлювати нижній вінець зрубу або балки нижньої обв`язки каркаса. При цьому, звичайно, треба дотримуватися обережності, так як бетон ще не набрав проектної міцності. Щоб надійно зв`язати зводяться стіни з фундаментом, до нижніх елементів стін кріплять сталеві анкери так, щоб вони увійшли У верхні частини труб (ті 10-15 см), поки не заповнені бетонної сумішшю. Коли анкери увійдуть в труби, їх заливають бетоном.

При влаштуванні бурових паль для запобігання осипання стін свердловини в гирлі її можна встановити перевернуте відро з відрізаним дном.

Іноді при відсутності азбестоцементних труб свердловини просто забивають бетонною сумішшю, додаючи в якості "родзинок" невеликі камені, цегельний лом і т. П. Такий варіант можливий, але необхідно тут врахувати одну неприємну перспективу. Часто такий стовп виходить з розширенням вгорі через розробку грунту буром.

Таке розширення дуже небезпечно, і небезпека полягає в тому, що взимку промерзає грунт, діючи на розширену частину, виштовхує стовп з грунту або розриває його. Уникнути виштовхування можна завдяки гладкому циліндру, встановленому вгорі свердловини за її діаметру. Найпростіше цей циліндр зробити з покрівельної жерсті. В такому циліндрі легко залишити і місце для анкерів.

Для скорочення вартості, трудовитрат і підвищення якості фундаментів можливе застосування пальових фундаментів з монолітного або збірного залізобетону. Перетин паль - 120-150 мм, глибина закладення-1,5 м. Відстані між палями по контуру будівлі -2-3 м. Отвори для паль виконують садовим буром. Для заснування отвір розширюють до 25-35 см в діаметрі на висоту 30 см, насипають пісок (до 5 см) і утрамбовують. Потім в отвір вставляють оболонку з руберойду (у два шари) по товщині палі, арматурний каркас і заливають бетоном.