Фундамент своїми руками
Фундамент своїми руками
Фундаменти починаються з розбивки в натурі плану будинку. По зовнішньому периметру на відстані 1,0-1,5 м від краю майбутньої траншеї або котловану забивають або закопують дерев`яні стовпчики діаметром 8-12 см на висоту приблизно з метр. При великій кількості осей і частому їх розташуванні влаштовують так звану обноску з дощок, що прибиваються до стовпчиків. У місцях кріплення для кращої фіксації в дошках обноски роблять неглибокі пропили.
Прямі кути можна легко встановити за допомогою так званого «єгипетського трикутника» зі співвідношенням сторін 3х4х5, виконаного з мотузки, м`якого дроту або збитого з довгих дощок. Остаточну перевірку прямокутності плану виробляють виміром діагоналей. Для визначення однакових вертикальних відміток по кутах можна використовувати заповнений водою поливальний шланг з двома скляними трубками на кінцях.
Прийнявши одну з відміток за вихідну, за допомогою «водяного рівня» переносять її на інші стовпчики і таким чином отримують по зовнішньому периметру горизонтальну лінію, від якої ведуть відлік відміток при земляних роботах, пристрої фундаментів, цоколя і закладці зовнішніх і внутрішніх стін.
Перед риттям ям, траншей або котлованів зі всієї площі забудови, включаючи майбутню вимощення, знімають рослинний шар землі і перевозять його в сад або город. Для запобігання ям і котлованів від заповнення дощовою водою з верхньої сторони ділянки влаштовують відвідну канаву.
Розбивку плану траншей і котлованів виробляють з урахуванням допустимої крутизни земляних укосів. Вертикальні стінки заввишки 1-1,2 м можна залишати лише в щільних глинистих і суглинних грунтах за відсутності грунтових вод. У всіх інших випадках слід передбачати земляні укоси або тимчасове кріплення стін жердинами, підтоварниках, обаполком. Кладку фундаментів виробляють, як правило, відразу ж після риття траншей або ям. Якщо туди потрапила вода, то безпосередньо перед укладанням фундаментів воду і розріджений грунт видаляють.
Технологія влаштування фундаментів у залежності від їх конструкції і застосовуваних матеріалів докладно описана в спеціальній літературі, тому доведеться обмежитися лише кількома загальними рекомендаціями.
Якщо ви робите піщані фундаменти, то зверніть особливу увагу на ретельність пошарового трамбування піску з проливкой кожного шару водою через 10-15 см. Це запобіжить в наступному їх просідання.
Цегляні фундаменти на рухливих грунтах краще всього встановити на високій піщаній подушці. Таке рішення не тільки не погіршує їх якості, а й дозволяє значно заощадити цегла.
Бутові фундаменти доцільно робити в траншеях з вертикальними стінками, так званим способом «під затоку», коли кожен викладений ряд укладають враспор зі стінами траншей і заливають розчином. При похилих стінах траншей або ям кладку ведуть «під лопатку» з більш ретельним підбором каменів і перев`язкою швів. Якщо бутові фундаменти влаштовують в рухливих грунтах, то стіни роблять звужуються догори. Потім їх затирають цементним розчином і обмазують гарячим бітумом.
Бутобетоні і бетонні монолітні фундаменти найкраще армувати. Каркас, пов`язаний навіть з разнохарактерного по сортаменту і перетину металу, дозволяє значно зменшити перетин фундаментів і скоротити тим самим витрата бетону. Для цієї мети розумно використовувати металобрухт у вигляді дроту, стрижнів, обрізків труб, куточків і т. Д. Іржа - не перешкода для їх успішного застосування. При влаштуванні армованих фундаментів в рухливих грунтах відпадає необхідність в пристрої похилих стін.
Для прискорення будівництва, особливо на непучиністих грунтах, досить ефективне застосування збірних бетонних блоків. Виготовити їх можна заздалегідь, використовуючи в якості опалубки обрізки оргалита, фанери або дощок. Вони можуть мати найрізноманітнішу форму, в тому числі і з порожнечами.
І, нарешті, кілька слів про стовпчастих фундаментах. Для будинків, де немає підвалу або теплового підпілля, вони вважаються раціональними. На жаль, при їх спорудженні допускаються помилки, в основному пов`язані з недооцінкою сил морозного обдимання. Хотілося б у зв`язку з цим ще раз нагадати: при рухливих грунтах стовпчасті фундаменти обов`язково повинні мати внутрішнє армування і жорстко пов`язану з ним розширену опорну частину.
Для збірних варіантів стовпчастих фундаментів з успіхом можуть бути використані залізобетонні стовпи і армовані зсередини азбоцементні труби. Істотною перевагою таких фундаментів є їх невелика маса, що дозволяє вести роботи без громіздких і дорогих механізмів.
- Фундаменти для лазні
- Стовпчастий фундамент
- Стрічковий фундамент для лазні
- Реферат фундамент під опору мосту - банк рефератів, творів, доповідей, курсових і дипломних робіт
- Визначення глибини закладення фундаменту
- Як зробити розмітку стрічкового фундаменту
- Розмітка під стовпчастий фундамент
- Розмітка під фундамент своїми руками
- Розбивка плану фундаменту
- Пристрій стовпчастого фундаменту
- Розробка грунту під фундамент
- Розбивка фундаменту на місцевості
- Як закласти фундамент
- Розмітка фундаменту своїми руками під будинок і гараж, без нівеліра, фото
- Фундамент своїми руками покрокова інструкція зведення фундаменту
- Стовпчастий фундамент з труб
- Будівництво будинку починаємо з фундаменту, малюнки
- Стрічкові фундаменти для лазні, пристрій, конструкція, порядок будівництва
- Фундамент під зруб стрічковий або стовпчастий?
- Стовпчасті фундаменти, пристрій, особливості
- Як правильно зробити фундамент для лазні своїми руками?