Односхилий дах з підкосами своїми руками

ГОЛОВНА

Односхилий дах з підкосами своїми руками.

У даній статті ми розглянемо випадок, коли навантаження на покрівлю односхилого даху і величина прольоту такі, що обійтися одними кроквами (як було в попередній статті) не виходить і необхідно встановлювати додаткові підкоси.

Як приклад розглянемо як будується односхилий дах своїми руками над прибудовою до будинку.

Ширина прольоту тут становить 4,75 метра. Кут нахилу скатів знову візьмемо мінімальний 20 °. Дах згодом буде накрита металочерепицею. Припустимо, цей будинок стоїть в Нижньогородській області. Снігове і вітрове навантаження складають 256 кг / м 2.

При таких вихідних даних, якщо ми захочемо побудувати дах по схемі, розглянутої в минулій статті (проста без підкосів), нам доведеться в якості крокв використовувати брус перерізом 100х200 мм з кроком 60 см (див. Рис.1):

Звичайно, такі крокви дуже масивні і доцільніше тут буде використовувати підкоси. Кроквяна система при цьому буде виглядати так (див. Рис.2):

Кут між стіною будинку і підкосами краще робити не більше 45 °. Видно, що відстань від несучої стіни пристроя до точки упору підкоса в крокви вийшло рівним 3,62 м.

Розрахунок перетину крокв ми виробляємо у вкладці? Строп.2 ?. При цьому ми нехтуємо тим, що проміжні опори у нас стоять не строго вертикально, як в розрахунковій програмі, а під нахилом. При вугіллі їх установки до 45 °, це практично не позначається на напружених в самому крокві.

Отже, вихідні дані для нашого прикладу і результати розрахунку показані на рис.3:

Ми прийняли перетин крокв 50х200 мм. Причому крок крокв склав 70 см. Зверніть увагу - решетування під металочерепицю робиться з дощок з кроком 35 см. Дошки ці довелося взяти перетином 25х150 мм. Менше стандартне перетин 25х100 мм розрахунок несучої здатності не проходить.

Як подкосов ми використовуємо дошки 50х150 мм. Такого перетину більш ніж достатньо. Якщо буде бажання, це Ви можете перевірити самостійно у вкладці? Стойка? використовуваної розрахункової програми. Така дошка довжиною 160 см (саме такої довжини вийшли наші підкоси) здатна витримати більше 2-х тонн вертикального навантаження. Це набагато більше наявної в даному прикладі.

Ну ось, з розмірами пиломатеріалів ми визначилися, тепер трохи про послідовність виконання робіт.

КРОК 1. Встановлюємо мауерлат (див. Рис.4). Використовуємо брус перерізом 100х150 мм. Стіна у нас цегляна. Для кріплення мауерлата до стіни застосовуємо анкерні болти діаметром не менше 14 мм і довжиною не менше 200 мм. Ставимо їх з кроком 80 - 100 см.

На малюнку також видно, що в стіні будинку видовбані пази під крокви (якщо вони не були передбачені при будівництві будинку). Глибина їх дорівнює ширині цегли - 12 см. Цього цілком достатньо.

Також в подібних випадках останнім часом часто використовуються спеціальні металеві кронштейни наявні в продажу.

Це дуже зручно, але все ж перший спосіб я вважаю кращим і довговічним. При установці крокви в видовбаний паз або в металевий кронштейн, не забувайте загортати кінець крокви в руберойд.

КРОК 2: Виготовляємо шаблон крокви. Для цього беремо дошку потрібної довжини і розмічаємо її як показано на рис.5:

Ширина запила 10 см. Саме на це відстань верхній кінець крокви зайде в паз в стіні будинку. Ми пам`ятаємо, що він глибиною 12 см. Не потрібно робити, щоб крокви торцем впиралося в стіну будинку. Воно повинно лежати на горизонтальних ділянках виконаних запилів. Інакше з`явиться розпирає навантаження на несучу стіну пристроя.

Вертикальний зріз нижнього кінця крокви розмічаємо за допомогою рівня або схилу.

КРОК 4: Виготовляємо підкоси (під них в стіні будинку також повинні бути видовбані пази). Беремо дошку довжиною на кілька сантиметрів більше майбутнього підкоса. Спочатку робимо нижні запили згідно з малюнком 7:

Потім вкладаємо заготовку в паз в стіні і прикладаємо її до крокви. Малюємо олівцем верхній запив (див. Мал.8):

Таким чином ми виготовляємо всі підкоси і встановлюємо їх (див. Рис. 9):

Нижні кінці кріпимо до стіни будинку так само як і верхні кінці крокв.

Підкоси зшиваємо з кроквами за допомогою сталевих кріпильних пластин. Однієї такої пластини (також бувають з шипами) на вузол досить.

КРОК 5: Далі все робиться в тому ж порядку, що і при зведенні простий односхилим даху - виставляються карнизні кобили, підшиваються вітрові дошки, карнизні пояса, робиться решетування, виконуються покрівельні роботи (див. Рис.10):

Дах, зображена на малюнках вище, не утеплена. Даний гараж, прибудований до будинку не опалюється. Якщо прибудовах буде опалюватися, значить і дах потрібно утеплювати.

При даній компонуванні будинку я настійно рекомендую робити холодне горище. Тобто необхідно буде зробити стелю і утеплювати саме його (див. рис.11):

Закладати утеплювач між крокв тут не доцільно в зв`язку з тим, що практично неможливо організувати досить хорошу вентиляцію зазору між утеплювачем і покрівельним покриттям. А відсутність вентиляції згубно позначиться і на утеплювачі і на кроквяної системі.

При укладанні утеплювача між стельовими балками досить просто організувати його вентиляцію. Наприклад, можна зробити два продуху, закривши їх вентиляційними гратами (див. Рис.12):