Армування стрічкового фундаменту - технологія проведення робіт

Армування стрічкового фундаменту: вибір арматури і правильна технологія проведення робіт

В процесі експлуатації фундамент лазні постійно піддається різним навантаженням - від ваги будинку, руху грунтів, морозного здимання. Нижня частина парної час від часу відчуває навантаження на розтягнення, а верхня - на стиск. Але ж є ще й так звані сили морозного обдимання, які можуть перевищити тиск на грунт будинку і викликати некволе розтягнення в стрічковому фундаменті. І неправильне його армування свого часу незмінно приведений до руйнування і нульового рівня, і навіть стін лазні. Ось чому до цього простому на перший погляд процесу - армування плити фундаменту, стовпа або стрічки - підходити потрібно з усією серйозністю.

Як правильно вибрати арматуру для фундаменту?

Якщо арматуру для стрічкового фундаменту ви купуєте, то зверніть увагу на її позначення:

• Індекс С говорить про те, арматурний прокат - зварюваний.
• Індекс К - означає, що арматуру стійка проти корозійного розтріскування, яке може виникнути під напругою.

Якщо немає одного з цих індексів, значить, арматура для фундаменту не підходить.

До слова, для зварювання каркасів зі стрижнів 12 мм діаметром зважаючи трудомісткості процесу електродугове зварювання не застосовується - тим більше що стрижні так легко перепалити. Непридатна дугова зварка і для арматури класу А-III, 35ГС.

Величина нахлестка - це 30 діаметрів арматури. Причому вона повинна бути встановлена ​​так, щоб зовсім не торкатися опалубки - це відстань між площиною опалубки і арматури називається захисним шаром. Саме він оберігає її від температурних і атмосферних впливів і корозії.

Етапи проведення робіт

Якщо заощадити на арматурі - армування фундаменту буде неякісним, і взимку лазня обов`язково дасть тріщини. Причому спочатку - сам «халтурний» фундамент, а потім розрив піде вище. У підсумку вийде наскрізна тріщина через всю баню, знизу доверху - ось звідти буде чути свист, і ось що доведеться щороку закладати і замазувати. А адже з роками вона буде розширюватися ... Чому і в цьому питанні досвідчені будівельники строго дотримуються СНиП: армування фундаментів, в ньому прописано досить докладно.

Як правильно армувати сходинки?

Далеко не кожна ділянка під будівництво лазні можна ідеально вирівняти і підготувати до будівництва. В цьому випадку будуються так звані сходинки - і для них існує своя схема армування фундаменту з перепадом висоти.

Отже, посилення сходинки бажано продовжити від уступу на цілий метр. По-друге, в рівні верхнього пояса і в верхній частині підошви необхідно укласти прути арматури завдовжки до двох метрів - з центром над поступки. І, нарешті, поставити поперечну арматуру в одному метрі від уступу - з кроком 1,5 метра.

Як правильно армувати кути?

Чому це так важливо? Все тому, що кут залізобетонного фундаменту - це завжди місце концентрації напружень. Саме тут арматура найбільше відчуває різноспрямовані напруги розтягування і стиснення, і, якщо схема армування стрічкового фундаменту була неправильною, такі напруги виявляться не під силу сталевим стрижнем арматури.

Так, якщо в кутку стрічкового фундаменту арматура буде розривної або виявиться з`єднана неправильно, тобто без передачі зусиль від стрижня до стрижня, то стрічковий монолітний фундамент вже не буде являти собою одну жорстку раму, стане набором окремих балок. Підсумок - в кутах фундаменту будуть і тріщини, і відколи, і розшарування бетону.

Зв`язуванням або зварюванням?

Найсерйозніші наслідки під час зведення нульового рівня бувають як раз через те, що армування стрічкового фундаменту було вироблено з грубими помилками. І серед будівельників навіть з`явилося переконання, що в`язка арматури потрібна для фіксації скелета заливається фундаменту - на його підсумкову міцність вона впливає мало, і деякі будівельники радять арматуру саме в`язати, а не зварювати - вся справа в тому, що через пучения грунту на сам фундамент впливають різні сили, і арматура здатна непомітно для ока, але рухатися.

І, нібито, якщо вона вся зварена наглухо - залишається тільки сподіватися на спокій грунтів - інакше не уникнути тріщин. А ось більш вчені мужі вважають, що якщо армувати тільки перехрестям решт арматури і пов`язувати їх в`язанням дротом, то будуть «радувати» і відколи шарів фундаменту по ширині, і тріщини кутів.

Причому деякі радянські винахідники також вважають, що армування монолітного фундаменту можна проводити одним «вільним перехрещуванням». Сьогодні ж досвідчені будівельники переконані: робити все потрібно тільки по правильним схемами. Отже, армування кутів - це анкеровка, тобто закріплення арматури за допомогою відігнутих елементів, і зв`язок зон різних напруг в кутку фундаменту - тобто зв`язати зовнішнього і внутрішнього шарів бетонної стрічки. Так зв`язуються тільки верхні стрижні арматури і сама вона виставляється тільки у зовнішніх прутів, тоді як внутрішні стрижні в кутку вже дійсно вільно перетинаються. А ось в зоні кутовий анкерування поперечна арматура ставиться рівно в два рази частіше, ніж це рекомендовано для стрічкового фундаменту. Це можна обчислити за такою формулою - половина і три чверті висоти перетину фундаменту, але в підсумку не повинно вийти більше 25 см.

Ось чому стики арматури пов`язувати дротом можна - але тільки з метою закріпити їх перед зварюванням. А як тільки каркас готовий, потрібно самим ретельним чином всі ці стики проварити - але ні в якому разі не заварити ось так. Так робиться і армування стовпчастого фундаменту, і стрічкового, і армування плитного фундаменту.

Ось і все - можна будувати опалубку і заливати фундамент. Причому, якщо стрічковий фундамент - цілісний, то заливати його необхідно в один день.