Який потрібен фундамент для зрубу з бруса 9 на 12 м Будівельні поради від cеменича Бесіди з Семеничем

Який потрібен фундамент для зрубу з бруса 9 на 12 м

питання:

Добридень! Уже зламав голову який робити фундамент по будинок з бруса 9 х 12 з мансардою. Взагалі планую стрічковий - але виникає питання який? Мелкозаглубленний або нижче рівня промерзання грунту? Звичайно хочеться побудувати надійний, але в той же час не хочеться вкладати гроші в порожню.

Ігор, Логойск, Мінської обл ..

відповідь:

Привіт, Ігор з Логойська!

Майже чверть від вступників мені питань - по фундаментах. Та й воно зрозуміло, фундамент це основа всієї будови і від того, на скільки він буде міцним, залежить міцність споруди.

Складаю вам відповідь, намагаючись зробити його мінімальним за обсягом, а переді мною лежить стопка будівельної літератури, присвяченій фундаментів. Якщо скласти товщину всіх сторінок, то виходить товщина руки. Стільки написано, що за тиждень не прочитаєш, а коли і прочитаєш, то в голові може утворитися традиційне російське блюдо - каша в голові. Тому не дивно, що багато клієнтів ламають голову над вічною проблемою, як би надійніше зробити і в той же час дешевше.

Давайте міркувати логічно. Мелкозаглубленние фундаменти всіляких варіантів, як правило, роблять для будівель, вага яких не позамежний. Вони не робляться під кам`яними і важкими дерев`яними будинками з колод, оциліндрованих колод, бруса.

У вашому випадку при розмірах зрубу 9/12 метрів і з мансардою, брус, як мінімум буде товщиною не менше, а то і більше 15 сантиметрів. Можливо ще на додачу і з рубаними фронтонами. Тобто навантаження буде пристойна. Та ще й невідомо, який грунт під зрубом. Швидше за все, це не скельний, не суцільний щільний піщаник, а звичайний суглинний.

Тому при таких характеристиках зрубу мелкозаглубленний фундамент відпадає. За свою двухдесятілетнюю будівельно-шабашним практику мелкозаглубленние фундаменти точкові і стрічкові робив для максимально допустимих зрубів з мансардами розміром 6/6 метрів (плюс веранди не більше ніж 6/3 метра). Для великих розмірів зрубу мелкозаглубленние фундаменту не практикував.

У деяких випадках і для таких розмірів зрубів доводилося через роки три-чотири проводити ремонт. Тому що були просадки (і сполученню) грунту і, відповідно, точкових опор або частини суцільного фундаменту. З усіма наслідками, що випливають. Не завжди виправлення давалися малою кров`ю. Переробки витікали в великі витрати за часом і матеріальні витрати.

Тому прагнучи зробити дешевий, малозаглиблений фундамент, можна і промахнутися. Хоча доводилося бачити зруби на залізобетонних шпалах з залізниці практично не заглиблених, які стоять по багато років і не видно, щоб вони "гуляли" по вертикалі. Але так буває далеко не завжди.

Що міг би порекомендувати вам?

На мій (зрозуміло суб`єктивний) погляд можливі три варіанти.

1) Фундамент з фундаментних стінових блоків, із заглибленням більш глибини промерзання. Якщо не помиляюся, то на ваших широтах Мінська середня глибина промерзання грунту становить близько одного метра. Тобто може вистачити двох подібних блоків встановлених один на одного. Відповідно з підсипанням під них компенсаційного шару піску не менше 10 сантиметрів завтовшки.

В даний час розплодилася ціла купа всіляких як ГОСТІВСЬКА, так і не ГОСТІВСЬКА абревіатур назв блоків. Але, як правило, всі вони мають приблизно однакову висоту близько 58 сантиметрів. Товщину від 30 сантиметрів і більше. І різну довжину, зазвичай не перевищує 2,4 метра.

При суцільному розташуванні блоків з прокладкою між ними арматури і скрапленим розчином виходить єдиний цілий фундамент. При більш-менш стерпних грунтах (без наявності карстових пустот, не в болотистих місцях і місцях з масовим наявністю джерел і тому подібних) подібний фундамент здатний витримати навіть і кам`яний будинок.

При дерев`яних зрубах тим більше. (Хоча і тут є небезпека при малій вазі будови - випинання фундаменту за рахунок дотичних сил, що досягають до, приблизно 5 тонн на квадратний метр поверхні вертикальних площин).

Іноді при такому варіанті застосовують не суцільну укладання блоків, а точкову, з проміжками між ними. Беруть блоки мінімальних типорозмірів по довжині. Але при цьому дотримується правило - відстані між цими опорними блоками не повинна перевищувати півтора метрів. При такому підваріант можна заощадити до половини блоків в порівнянні, якщо б робили суцільний фундамент.

При самих мінімальних розмірах блоків їх можна встановлювати не краном, що дорогувато, а вручну, удвох з помічником. Покорячіться, звичайно, доведеться. Лом протягують через вушко-петлю блоку і тягнуть на місце установки. Певне здоров`я для цього треба мати.

2) Стрічковий, суцільний фундамент. Але теж на глибину промерзання грунту. Ширина фундаменту робиться теж близько 30 сантиметрів. Більше - дорого, менше - не особливо бажано, брус може промазати при установці на цоколь фундаменту. Хоча, якщо заздалегідь чітко виміряти всі сторони і діагоналі, можете ризикнути і зробити при можливості і 15 - сантиметрову ширину або 20 - сантиметрову. Коротше - таку ж, що і ширина вашого бруса, з якого плануєте будуватися.

Про підсипку піщану в мінімальну 10 - сантиметрову товщину не кажу.

3) Фундамент свайновінтовой, останнім ноу-хау для нашого індивідуального малоповерхового будівництва.

За ціною, як не намагаються його постачальники довести мінімальність, такий фундамент можна порівняти з стрічковим. Оскільки не думаю, що ви робили фундаменти взагалі, а свайновінтовой зокрема, то його переваги і недоліки.

Якщо монтаж здійснюється підрядною організацією, то за допомогою бурової техніки, пробного буріння, весь час монтажу для вашого випадку займе не більше тижня, а то і менше. Незалежно від сезону. Тільки краще використовувати палі з труби діаметром не менше 108 міліметрів і товщиною стінок не менше 3-х міліметрів. Довжиною близько 2-х метрів.

Всі подробиці можна подивитися в інтернеті на відповідних сайтах.

Дешевше, звичайно, монтаж робити самому, але не всі клієнти здатні самі загорнути на півтораметрову глибину палі-опори без перекосів, строго за рівнем. Та й подальші технологічні операції по обрізанню торців труб за "О" позначці, установці кронштейнів, їх приварке, заливці внутрішнього простору труб бетоном, доступні не всім.

При цьому варіанті безсумнівний плюс - мала кількість виймається грунту. Голова не болітиме, куди його дівати.

При температурах нижче мінус чотирьох градусів за Цельсієм, заливку порожнин труб бетоном краще не робити.

При високій вологості ґрунтів, незважаючи на забарвлення паль, через десятка два років метал може корродировать. Тому гарантії виробників паль гарантіями, а практика може бути дещо іншою.

Наскільки мені відомо, ні в Росії, ні в Білорусії таких фундаментів зі стажем в 10 років експлуатації поки немає.

Так що це і є три можливих варіанти. Хоча вони не виключають і багатьох інших.

Звичайна вартість фундаментів коливається біля цифри 20% від загальної вартості будинку (включаючи всі витрати). Причому вигідніше будувати будинки з великим числом поверхів. Фундамент за своїми характеристиками приблизно однаковий що для одноповерхового, що для трьох і більше поверхового будинку.

І все-таки практика це найкраще. Ходіть по своїй окрузі, де будете будуватися, дивіться як зроблені фундаменти під аналогічними будинками. Чи є у них видимі пошкодження і чи не пов`язано це з неправильно закладеним фундаментом. Якщо треба, то і розпитати можна господарів. Гірше не буде.

У будь-якому випадку, яке б рішення ви не прийняли - удачі!

Інші питання по темі зрубів: