Фундамент садового будинку

Фундамент садового будинку

Це підстава будівлі і від його міцності залежить довговічність споруди. При закладенні фундаменту перш за все слід вивчити структуру грунту на ділянці, глибину його промерзання, рівень грунтових, вод. Кращим підставою для фундаментів є однорідний грунт: він рівномірно осаджується, тому будинок коштує більше стійко.

Скельні грунти міцні, не стискуються, що не розмиваються і не промерзають. В цьому випадку закладати фундамент можна прямо на поверхні.

Хрящові грунти (хрящ, гравій, уламки каменю) не стискуються і не розмиваються. Фундамент слід закладати на глибину не менше 0,5 м незалежно від глибини промерзання.

Піщані грунти легко виймаються, добре пропускають воду, сильно ущільнюються під навантаженням і незначно промерзають. Фундамент можна закладати на глибину від 0,4 до 0,7 м.

Глинисті грунти здатні стискатися, а замерзаючи - спучуватися. Якщо вони знаходяться у вологому середовищі, фундамент треба закладати на розрахункову глибину промерзання.

Суглинки і супіски - це суміші з піску і глинистих частинок. Суглинки містять від 10 до 30% глинистих частинок, супіски - від 3 до 10%, т. Е. Ці види грунту займають проміжне положення між глиною і піском.

У вологих грунтах глибина закладення фундаментів повинна бути не менше розрахункової глибини промерзання.

Для кожної географічної місцевості існує нормативна глибина промерзання грунту як середнє значення за багаторічними спостереженнями в місцях, очищених від снігу. У Мінську та Ризі, наприклад, вона приймається рівною 100 см, в Москві та Ленінграді-140 см, в Куйбишеві - 170 см і т. Д. Однак слід зазначити, що навіть у межах Білорусії нормативна глибина промерзання може змінюватися. Тому перед пристроєм фундаментів слід з`ясувати глибину промерзання грунту в даному районі (в місцевій будівельній або проектній організації).

Крім стану грунту, на глибину закладення фундаменту впливає також положення рівня грунтових вод (УГВ):

якщо грунти мають тільки невелику природну вологість (т. е. УГВ низькі) і відстань до УГВ в період замерзання перевищує глибину промерзання грунту плюс 2 м, то глибина закладки фундаментів повинна бути не менше 0,5 м;

якщо розташування УГВ в період замерзання менше глибини промерзання грунту плюс 2 м, але більш розрахункової глибини промерзання грунту, то фундамент слід закладати на глибину промерзання, але його частина, що знаходиться нижче 0,5 м, можна замінити піщаної або гравійної подушкою;

якщо відстань до рівня грунтових вод менше глибини промерзання грунту, то фундаменти слід закладати на глибину промерзання або на 0,1 м глибше;

глибину закладення фундаментів внутрішніх капітальних стін можна приймати на рівні 0,5 м незалежно від глибини промерзання грунту.

Підготовка ділянки під фундамент. На обраному для будівництва місці знімають рослинний грунт на глибину 200-300 мм. Ділянка вирівнюють, намічають місце розташування фундаменту, відкладаючи потрібну відстань подлине і ширині. Прямо-вугільний майданчик вимірюють шляхом порівняння діагональних прямих. Потім розбивають фундамент за допомогою мотузкового каркаса (рис. 1, а).

Мал. 1. Поділ ділянки під фундамент садового будиночка: а - загальний вигляд-б - план

Мал. 2. Фундаменти з різних матеріалів: а - бутовий- б - бутобетонниі- е - цегляний по бутобетону- пана кірпічний- д - бутовий по піщаній подушке- е - цегляний по буту

Головними факторами, що визначають розмір фундаменту, є товщина стін, вид і глибина промерзання грунту. Найбільш економічними вважаються фундаменти при мінімальному їх обсязі. Тому, якщо дозволяють умови грунту, слід застосовувати стовпчасті фундаменти, уникати необґрунтованого потовщення фундаментів. Якщо властивості грунту несприятливі, слід розширити тільки нижню частину фундаменту (підошву).

Види фундаментів. Фундаменти влаштовують безперервними - стрічковими або у вигляді окремих стовпів - столбчатимі. Матеріали можуть бути самими різними.

Фундаменти стрічкові в основному зводять під будівлі з важкими стінами (кам`яними, бетонними, цегляними і т. Д.). Такі фундаменти міцні, надійні, але вимагають багато матеріалу. Вони доцільні при неглибокому закладенні, а також для будівель з підвалами. Як матеріал використовують бутобетон, бут, бетонно-піщаний розчин з добавками щебеню, гравію і ін. Не рекомендується влаштовувати широкі стрічкові фундаменти на всю його висоту. Розширеної слід бетонувати тільки підошву фундаменту, а верхня частина може бути навіть трохи менше товщини стіни.

Фундаменти стовпчасті зводять в основному під будівлі з легкими стінами - дерев`яними і каркасними. Стовпи можуть бути дерев`яними, кам`яними, цегляними, бетонними, бутобетон і ін. Їх ставлять на відстані 1,5-2,5 м один від одного і обов`язково під кути будиночка, в місцях перетину стін, під стійками каркаса, важкими або несучими простінками, прогонами, балками та іншими місцями зосередженого навантаження. Фундаменти з кам`яних і цегельних стовпів виконують відповідно з бутового каменю і добре обпаленої червоної цегли, краще залізняку. Погано обпалений цегла швидко руйнується.

Мінімальні розміри стовпів з бутового каменю 600Х Х600 мм, з цегли - 510X510 мм. Стовпи бажано армувати по висоті через кожні 250-300 мм арматурної сіткою або 6-міліметрової дротом. Під одноповерхові каркасні будівлі допускаються кутові стовпи із цегли розміром 380Х х380 мм і проміжні - 380X250 мм.

Для забезпечення необхідної статичної міцності садових будиночків легкої конструкції (щитових, каркасно-щитових) досить декількох несучих опор, забитих в грунт на глибину його промерзання. Наведемо приклад швидкого і дешевого способу пристрою стовпчастого фундаменту на бурових палях для щитових будиночків. Спочатку необхідно пробурити свердловини до рівня промерзання грунту. Зробити це можна ручним буром діаметром 240 мм, який виготовляють з спіралі, зробленої з листової сталі товщиною приблизно 3 мм. Спіраль слід приварити до сталевій трубі, забезпеченій важелем-рукояткою. Якщо попадеться камінь, потрібно роздрібнити його ломом. При відсутності бура можна вирити ями необхідної глибини за допомогою багнетною лопати. В утворюється свердловину вставляють ас-бестоцементную трубу діаметром 200 мм і висотою 1,5-1,7 м, ущільнюють її зовні вийнятим грунтом і заповнюють приблизно на 1/3 бетонної сумішшю. Потім трубу злегка підводять, щоб під нею утворилося бетонне основаніе- при цьому верх труби повинен досягати проектної висоти, позначеної натягнутим шнуром. У трубу додають бетонну суміш до позначки нижче її верху на 100 мм. Суміш кілька разів ущільнюють стрижнем і дають їй схопитися. Таким чином виготовляють все палі. Через 2-3 дні на палі укладають дерев`яні бруси, що утворюють раму підлоги. Після вирівнювання подовжніх балок до них прикріплюють ан;

Мал. 1. Види фундаментів: а - стрічковий: 1 - стіна-2 - цоколь 3 - отмостка- 4 - цементний раствор- 5 - гідроізоляція- 6 - лага- 7 - пів б - стовпчастий: 1 - стійка- 2 анкер- 3 - стовп- 4 - лаги

Керн елементи, нижня частина яких бетонується в азбестоцементних трубах. При нормальному навантаженні, звичайної несучої здатності грунту і застосуванні поздовжніх балок розміром 140X180 мм досить влаштовувати палі на відстані, один від одного приблизно 2 м.

Цоколь - верхня частина фундаменту, що височіє над землею на 500-700 мм. Цоколь повинен бути стійким до несприятливих атмосферних кліматичних умов. Його викладають з міцних морозостійких "матеріалів (камінь, бетон, цегла-залізняк) і обштукатурюють цементно-піщаним розчином (1: 3).

Забирка - найпростіший вид цоколя. Це тонкі стіни між стовпами фундаменту, що утеплюють підпільний простір і оберігають його від пилу, вологи і снігу (рис. 3). З внутрішньої сторони утеплення проводиться шлаком, сухим піском. За-бирки виконуються зазвичай з тих же матеріалів, що і стовпи фундаменту. Ширина бутової забирки 200-300 мм, цегляної - в 1 або 1/2 цегли. Вона заглиблюється в грунт на 200- 300 мм. Якщо грунт глинистий, то під забиркою роблять піщану подушку товщиною 150-200 мм. Забирку штукатурять.

Рис.3. Забирка: а, в, г - з бревен- б - з досок- 2 - вентиляційне отверстіе- 3 - стать

Вимощення служать для відводу атмосферних і інших вод від фундаменту. Вони робляться шириною 500-1000 мм з ухилом від будинку 1:10. Знявши рослинний шар навколо фундаменту на глибину 100-150 мм, у виїмку закладають шар м`якої глини, ретельно ущільнюють її, надаючи потрібний ухил. Потім засипають пісок з гравієм.

З кожного боку будиночка в цоколі або забирці для провітрювання потрібно робити по одному вентиляційного отвору розміром не менше 140Х х140 мм. Вони повинні розташовуватися на 150 мм вище рівня землі (не менше). З настанням теплої погоди їх відкривають, а на зиму закривають дерев`яними вкладишами або цеглою й обмазують глиною.

Для вирівнювання фундаментів і цоколів по бічних сторонах кріплять дошки з рівними крайками, простір в опалубці заливають (щебенем) або цегляний бій, трамбують і заливають цементним розчином або покривають цементогрунтом.

Мал. 4. Отмостка: 1 - шар цементного розчину- 2 - шар гравію, щебеню або битої цегли-3-шар м`якої гліни- 4 грунт- 5-канава для відводу води-6 - фундамент

По краях вимощення рекомендується прорити канавку з ухилом для відводу води, забетонувати або ущільнити її гравієм, щоб не розмила вода, або укласти на дно розпилену уздовж асбестоцементную трубу.

Гідроізоляція. Для збереження стін садового будиночка від грунтових вод влаштовують гідроізоляцію.

Пропонуємо кілька способів ізоляції фундаментів:

1. Шар цементно-піщаного розчину (20-30 мм) складу 1: 2 вирівнюють, железнят (див. Нижче), сушать. Поверх стелять один шар толю або руберойду.

2. Готують мастику з 1 частини розігрітого бітуму і 0,3-0,5 частини вапна-гідратного, просіяного на частому ситі. Вапно можна замінити сухим просіяним крейдою, змішуючи його зі смолою в пропорції 1: 1. Гарячу мастику наносять в 2-3 шари (загальна товщина повинна бути 7 - 10 мм).

3. Настилають насухо два шари толю або два шари руберойду, але так, щоб на кінцях шви перекривалися не менше ніж на 150 мм.

4. Найбільш надійна ізоляція - на мастиках (толь - на дегтевой, руберойд - на бітумній). Верх фундаменту покривають мастикою і наклеюють на неї перший шар рулонного матеріалу, який знову покривають мастикою, і наклеюють другий шар. Для цих робіт застосовуються толь і руберойд без піщаних і кам`яних підсипок.

У кам`яних і цегельних фундаментах гідроізоляцію укладають на висоті 150-200 мм від рівня землі. Якщо підлоги кладуть на балки, то гідроізоляція повинна бути на 50-150 мм нижче їх.

Якщо в будинку роблять підвал, гідроізоляцію кладуть на двох рівнях: одну - на 100 мм нижче за підлогу підвалу, другу - в цоколі, на 150- 250 мм вище вимощення. Стіни і підлога підвалу ізолюють наступним чином. При рівні грунтових вод нижче підлоги підвалу стіни з зовнішнього боку (дотичні з грунтом) покривають двома шарами гарячого бітуму. На підлогу треба покласти шар жирної глини (200-250 мм), ущільнити, покрити шаром бетону (50 мм) і вирівняти. Через 1-2 тижні, його покривають мастикою і наклеюють двошаровий килим з руберойду або толю. Зверху кладуть такий же шар бетону, вирівнюють, покривають цементним розчином і железнят.

При рівні грунтових вод вище підлоги підвалу його ізолюють наступним чином. На підлогу укладають шар м`якої жирної глини (250 мм), вирівнюють і трамбують. Потім поміщають бетонну підготовку товщиною 100-150 мм і теж трамбують і вирівнюють. Через 1-2 тижні на бетон кладуть 2-3 шари толю на мастиці. Поверх нього роблять чисту підлогу товщиною 50 мм з цементно-піщаного розчину (1: 3).

Кам`яні або цегляні стіни підвалу із зовнішнього боку штукатурять цементно-піщаним розчином 1: 3 і, як тільки штукатурка висохне, покривають подвійним шаром мастики або наклеюють на мастиці шар толю і знову обробляють мастикою. Навколо стін у підлоги підвалу слід зробити еластичний замок з клоччя, змоченою в розплавленої бітумній мастиці або бітумі. Особливо необхідний такий замок в підвалах із глинистим грунтом, де спостерігається нерівномірне осідання. Простір між стінами і грунтом забивають жирною глиною шаром 250 мм і засипають вийнятим грунтом. Ізоляцію стін із зовнішнього боку піднімають вище рівня ґрунтових вод на 500 мм.

Мал. 5. Пристрій гідроізоляції підпілля: 1 - гідроізоляція- 2 - цементна штукатурка, покрита бітумом з зовнішньої сторони-3 - цементний пів 4 - бетонна подготовка- 5 - жирна глина

Щоб знизити рівень грунтових вод на ділянці, відривають колодязь, глибина якого нижче рівня підлоги підвалу на 500-700 мм. Навколо будинку на відстані 1,5-2 м від нього вкопують вертикально дренажні труби діаметром 100 мм з просвердленими в стінках отворами. На дно їх засипають гравій, щебінь. При цьому утворюються своєрідні поглиначі води.

Залізнення. Його виконують для надійного захисту конструкції від проникнення вогкості. Є два способи. Перший - на добре вирівняний свіжий цементно-піщаний розчин насипають 2-3-міліметровий шар сухого цементу і тут же добре загладжують його лопаткою або кельмою. Цемент вбирає вологу, утворює цементне тісто, яке, висихаючи, не пропускає воду. Другий спосіб - на вирівняний свіжий розчин накладають 2-3-міліметровий шар цементного тесту і також загладжують.