Ремонт насосу своїми руками

Ремонт насосу своїми руками

Насос - незамінна річ в господарстві при наявності власної ділянки. Застосовуючи його, можна відкачувати накопичилася в дренажному колодязі воду, а при необхідності, навпаки, полити цією водою город, видалити з ділянки забруднені стічні води, а також викачати каналізаційну яму. Як і будь-яка інша техніка, за певних обставин насос може вийти з ладу. Основні неполадки переважно викликані такими причинами, як:

1. Тривале безперервне використання або застосування в критичних експлуатаційних умовах, наприклад, при температурі робочої рідини понад 40? С.

2. Експлуатація протягом тривалого часу в «суху», тобто коли рівень рідини опускається нижче пристрою і робоче колесо виявляється не в воді.

3. Робота в рідини, що містить зважені частинки, що перевищують встановлений виробником межа.

4. Не проведення тривалий час технічного обслуговування: ретельного промивання пристрою і його сушіння.

5. Погане кріплення троса, кабельного з`єднання чи підводного кабелю.

6. Різні виробничі неполадки: відсутність фільтра, несправність гідроакумулятора, реле та інше.

7. Крім того, відсутнє заземлення стає причиною швидкої корозії металевих з`єднувальних деталей насоса.

Всі ці причини ведуть до несправностей різної складності. Увімкніть агрегат в мережу і послухайте. Якщо він не буде видавати ніяких звуків, значить, доведеться купувати новий насос, тому що згорів магніт, а ця поломка ремонту не підлягає. Якщо ж ви чуєте гудіння або інші звуки, це свідчить про неполадку механічної частини. В цьому випадку можна здійснити ремонт насосу своїми руками.

Схема зборки / розбирання насоса «Струмочок»

Перевірте працездатність наступних деталей:

• Поршень не повинен мати механічних пошкоджень, деформовану форму або бути нееластичним;
• При подиху в зоні забору рідини повітря повинне проходити безперешкодно по обох частин насоса;
• Зверніть увагу на відстань між електромагнітами котушки і поршнем, оптимальне його значення 4 до 5 мм. При меншому зазорі мотор перегрівається, а при більшому б`ються котушки;
• Між корпусом і клапаном, який закриває вхідні отвори, повинен залишатися невеликий зазор для забезпечення витікання рідини;
• Двигун конструкції може поламатися в нижній частині або у верхній. Відомо, що він виготовлений в однофазних варіації з робочою, а також пусковою обмоткою. У другу вмонтований конденсатор, який має ємність 40 мкФ. Перш за все, при з`ясуванні причини несправності перевіряється в нижній частині вал двигуна (з лопатями), його вільне обертання. У випадках потрапляння дрібних фракцій під лопаті або в равлика вал може заклинити, а обмотка статора згоріти. Якщо ж вал електродвигуна обертається нормально, розбиранні підлягає верхня частина.

Розбирати її необхідно в строго вертикальному положенні, щоб уникнути витікання масла. Після того, як всі гайки вивернуті, ви виявите під кришкою пусковий конденсатор і дроти. Перевірте за допомогою омметра активний опір струму на робочій і пусковий обмотці. Якщо при вимірах прилад зафіксує рівне нескінченності опір, це говорить про наявність обриву обмотки. Занадто низький опір свідчить про межвитковое замикання. Якщо ж показання відповідають нормі, перевірте пусковий конденсатор, можливо, обрив виявиться усередині нього.