Як утеплити садовий будинок

Як утеплити садовий будинок

(11 голоси, середнє 4.09 з 5)

Роботи в саду і городі у більшості садівників не обмежуються тільки літнім часом. Багато з них, особливо люди пенсійного віку, із задоволенням і користю продовжили б своє перебування на садовій ділянці до осені. Та й взимку непогано приїхати на вихідні дні з сім`єю покататися на лижах, провести з онуками зимові канікули.

Але це виявляється неможливим, так як зазвичай садовий будинок, особливо старої споруди, споруджувався без утеплення. Звичайно, кімнату в ньому можна зігріти піччю-времянки, але тепло буде лише тимчасовим, а цегляний будинок за день-два не прогреешь навіть на час.

Зовсім інша справа, якщо є хоча б одна утеплена кімната з цегляної піччю. Тоді можна проводити вихідні дні пізньої осені, ранньою весною і навіть в зимовий час і не поспішаючи переробити безліч будівельних, ремонтних та інших робіт, для яких не вдалося викроїти часу в до межі насичені садово-городніми турботами літні дні.

Утеплити одну з кімнат і поставити капітальну піч не представляє великої складності, коли знаєш, що робити, як робити і з чого робити. Тому, перш ніж приступати до опису робіт по теплоізоляції окремих конструктивних елементів будинку, розглянемо деякі загальні положення, що стосуються майбутньої справи.

Найбільш поширеними і ефективними утеплювачами, що випускаються промисловістю, є скловата, мінеральна вата, пінопласт, поролон, а також деревно-волокнисті плити.

Не поступаються мінеральним і широко використовуються в індивідуальному будівництві органічні утеплювачі, такі, як тирса, дрібна деревна стружка, мох. До них можна додати ще цілий ряд матеріалів, що утеплюють: солома, полова, суха дрібна трава (попросту сіно), очерет, осока, торф`яна крихта і інші. Безумовно, в різних районах відомо ще чимало видів місцевого, «підніжного» утеплювача.

Для збереження своїх теплоізолюючих властивостей будь-утеплювач мінеральний і органічний повинен бути абсолютно сухим. Вологий органічний утеплювач до того ж обов`язково загниває з усіма неприємними наслідками. Сухий утеплює зберігає свої властивості необмежено довго.

Іноді висловлюється сумнів, що в органічних утеплювачах - тирсі, стружках, моху, соломі, траві, очереті - можуть завестися гризуни. Але гризуни оселяться в будь-якому утеплювачі, в тому числі і в скловату, якщо робота виконана недбало, з щілинами в облицюванні. Прокладка з руберойду - проста і надійна захист.

Для мінеральних утеплювачів (скловата, мінеральна вата, пінопласт), а також тирси, дрібної деревної стружки і моху мінімальна товщина засипки становить 10 см (в розрахунку на температуру зовнішнього повітря до -20 ° С) за однієї неодмінної умови - зовнішнє облицювання повинна бути не продувається . Для більш пористих органічних утеплювачів товщина засипки повинна бути збільшена до 13-15 см.

Мінеральні утеплювачі необхідно ущільнювати настільки, щоб при натисканні на них рукою утеплювач повертався у вихідне положення. Якщо утеплювач в матах, то розпушувати його не слід. Чим дрібніше пори в утеплювачі, тим він кращий.

Тирса і дрібну стружку утрамбовують до щільного стану. Солому, сіно, очерет, осоку, велику дерев`яну стружку спочатку подрібнюють, і чим дрібніше, тим краще (рубати гострою сокирою), потім ущільнюють до можливої ​​межі.

Для економії можна використовувати одночасно органічні і мінеральні утеплювачі, укладаючи їх у вигляді листкового пирога, особливо в тих конструкціях, де потрібно заповнювати всю їх товщину, наприклад, в міжповерхове перекриття або при утепленні підлоги. Шар кращого утеплювача укладають з боку холоду.

Непродуваемость стін забезпечити нескладно, досить під зовнішнє облицювання покласти будь-якої щільний матеріал - картон, товстий папір, руберойд, толь, пергамін, поліетиленову плівку. Облицювання з дощок в чверть або в шпунт ніяк не можна вважати, що не продувається. Як би не була вона щільно пригнана, щілини неминучі хоча б тому, що дошки мають дефекти, схильні до усадки і викривлення.

Найбільший ефект від утеплення виходить, коли облицювання стіни з внутрішньої сторони виконана з листового матеріалу - оргаліту або фанери з легкої дерев`яній обрешітці з рейок (див. Рис.). У цьому випадку на опалення кімнати потрібно менше часу і енергії, так як така стіна через малу масу внутрішнього облицювання прогрівається дуже швидко.

При облицюванні внутрішніх поверхонь товстими дошками (більше 20 мм) тепломеханічні властивості стін погіршуються. Нагрівання їх в холодну пору з температури навколишнього повітря до комфортної вимагає великих витрат тепла. А сенс утеплення садового будинку якраз полягає в тому, щоб якомога швидше нагріти холодну кімнату і утримати тепло, протаплівая піч не частіше двох разів на добу в найсуворішу холоднечу.

Схема утеплення мансардного будинку. Теплоізоляція мансарди служить для зменшення річного перегріву і зимового охолодження мансардних приміщень.

Утеплення цегляної стіни (пошарова схема). 1 - дерев`яні бобишки, 2 - рении, прибиті до бобишках, 3 - облицювання оргалитом.

Утеплена підлога. 1 - лінолеум, 2 - оргалит, 3 - дошки, 4 - руберойд. 5 - утеплювач, 6 - дошки чорної підлоги, 7 - підвіска, брусок 30x30 через 500 - 700 мм, 8 - черепної (опорний) брусок 30x30 мм, 9 - лага.

Утеплення стіни каркасного і цегляного будинку. 1 - оргалит, 2 - теплоізоляція, 3 - руберойд, 4 - дошки зовнішньої обшивки або цегляна стіна.

Каркасний будинок

Найпоширеніша схема садового будинку - каркас з обшивкою з обох сторін дошками. Зсередини стіни зазвичай обробляють кортеж, оргалитом або фанерою і обклеюють шпалерами. Внутрішній простір між зовнішньою і внутрішньою обшивкою нічим не заповнюють.

Утеплення існуючого будинку можна робити як зсередини, так і зовні. Це залежить від утеплювача, і від матеріалу облицювання, і від того, як розташовані дошки - вертикально або горизонтально. У суху літню погоду простіше зняти зовнішню дощату облицювання. Дошки нумерують, а після укладання утеплювача пришивають в тому ж порядку.

Матеріал для утеплення можна застосовувати в будь-яких комбінаціях. Наприклад, нижню частину стіни, де дошки розташовані вертикально, зручно утеплювати несипучих матеріалами, які добре ущільнюються в будь-якому напрямку (мінвата, скловата, мох, очерет, осока, солома, сіно і т. П.), А верхню частину стіни, де дошки розташовані горизонтально, можна утеплювати і сипучими матеріалами (тирса, дрібна стружка і т. п.).

Утеплення підлоги пов`язано, як правило, з його розбиранням і пристроєм чорного статі, за яким укладається утеплювач. Можна застосовувати будь-який доступний матеріал, як мінеральний, так і органічний або в їх комбінаціях ( «листковий пиріг»). Знизу від землі чорна підлога обов`язково повинен бути продуваються, для цього по ньому укладають руберойд, толь або пергамін - відмінний захист також і від гризунів. Якщо листових матеріалів немає, чорна підлога покривають глино-солом`яним стяжкою (за обсягом: глина - 1 частина, пісок - 2 частини, різана солома - 1 частина) товщиною в кілька сантиметрів.

Під чисту підлогу (на утеплювач) знову укладають руберойд. По верху дощатої підлоги (з нешпунтованнимі дошки) стелять вирівнюючий шар оргалита і бажано (див. Рис.) Лінолеум, щоб захистити утеплювач від випадкового замочування водою.

Утеплення стелі, або, вірніше, перекриття, проводиться так само, як статі.

Якщо будинок ще будується, роботи по теплоізоляції краще проводити зсередини. Стіни і стеля, облицювання оргалитом по латах з рейок, зручніше утеплювати скловатою або мінватою. Вона добре ріжеться, укладається між рейками без додаткового кріплення. Обрешітку роблять аналогічно тій, яка показана для цегляного будинку (див. Рис.) Працювати з мінеральної і скловатою треба в шкіряних рукавицях. Внутрішня обшивка стін і стелі не повинна мати навіть найдрібніших нещільності, через які гострі волокна можуть проникнути в приміщення. При утепленні стін сипучими органічними матеріалами (тирса, стружка тощо.) Доводиться виконувати суцільну облицювання з дощок по руберойду.

Цегляний будинок

Утеплення цегляного будинку має свої особливості. На цегляну стіну зсередини навішується як би друга теплоизолирующая стіна. Її облицювання краще робити з оргаліту або фанери. Можна обшити і «вагонкою», але це більш трудомістка і дорога робота, так як для отримання високої якості стін і стель необхідний добірний матеріал і дуже кваліфікована робота.

Утеплення під облицювання оргалитом або фанерою роблять так. Спочатку розмічають стіни, наносячи вертикальні лінії через 300 мм. За цих лініях через кожні 500 мм свердлять отвори діаметром 10-12 мм і в них забивають дерев`яні пробки (сухі, бажано березові, вони дають найменшу усадку), які залишаються виступаючими на 30-50 мм. На пробки навішують (продавлені) руберойд від верху до низу і закріплюють на стіні будь-яким способом. До пробках, зрізуючи їх врівень зі стіною, великими цвяхами прибивають бобишки розміром 100X100, товщиною 90 мм. На бобишки нашивають рейки товщиною 30 мм і шириною 40-50 мм, які разом з бобишкою дають ту мінімальну товщину (12 см) утеплювача зі скловати, мінвати або тирси, яка необхідна для цегляної стіни, що акумулює найбільшу кількість холоду і вогкості. Між рейками укладають минвату з ретельним заповненням стиків. Зверху все закривають оргалитом або фанерою, стики між листами проклеюють марлею, капелюшки цвяхів забарвлюють фарбою, інакше на шпалерах з`являться іржаві плями.

Щоб не переробляти рами і двері, торці стін у віконних і дверних отворах можна утеплити поролоном або мінеральною сумішшю товщиною 20 мм, облицювати оргалитом і пофарбувати.

При утепленні тирсою опорні рейки встановлюють через 50 см і стіну зашивають дошками ( «вагонкою») горизонтально знизу вгору по суцільній прокладці з руберойду, засинаючи за дошки тирсу і щільно їх утрамбовуючи.

Найбільші втрати тепла йдуть через вікна і двері. Для зменшення втрат вхідні двері оббивають дерматином по повсті або ваті, вікна виконують з подвійним склінням. Дверні та віконні коробки встановлюють в отворах з зазором 5-10 мм. Ці зазори ретельно конопатят ватою, клоччям, ганчір`ям. Шибки закріплюють штапиком на фарбі або промазують мастикою.

Наведені в статті рекомендації перевірені в зимових умовах Підмосков`я багаторічним практичним досвідом, зокрема на прикладі дерев`яного будинку каркасної конструкції. Стіни будинку утеплялися скловатою товщиною 8 см, підлогу і стелю - «листковим пирогом» товщиною 12-14 см з дрібною сухої трави, рубаних стружок і одного шару рулонного скловати (3 см). Результати вийшли відмінними. Кімната площею 10 кв. м нагрівається невеликий цегляної піччю до 20-25 ° С в будь-який мороз за 2 години, і тепло стабільно тримається протягом 10-12 годин. На стінах і стелі, облицьованих оргалитом з легкої обрешітці, ніколи не утворюється конденсату і не буває вогкості. Будинок став придатний до експлуатації круглий рік.

Інженер П. Михайлов.

? Будівництво японської лазні