Дерев`яні стіни

дерев`яні стіни

Дерев`яні стіни - панельні, каркасні, колод (рубані) і брущаті не вимагають пристрою масивних фундаментів. Усередині них тепло і сухо. І хоча вони гірше кам`яних зберігають тепло і швидше охолоджуються, зате при обігріві швидше нагріваються (рис. 1).

Зроблені з колод і брущаті стіни найбільш теплі, міцні, малозвукопроводние. Їм властиві недоліки кустарного будівництва. Рубка кутів і ручна виїмка пазів непродуктивно, дає багато відходів деревини, вимагає роботи платників високої кваліфікації. Вигідні рублені стіни в тому випадку, якщо для них використані колоди розбираємо будівель.

Зроблені з колод (рубані) стіни являють собою конструкцію, в якій стіни збирають з окоренних колод (круглого лісу).

Рубані стіни роблять переважно в холодних районах, де багато лісу, а також при використанні круглого лісу від зносяться будівель. Ці стіни являють собою конструкцію з горизонтально покладених одне на інше колод, з`єднаних в кутах врубками. Остов будівлі зі стінами такої конструкції називають зрубом, а кожен ряд колод зрубу - вінцем.

Мал. 1. Стіни дерев`яні: а - панельние- б - каркасние- в - «Курінь»: 1 - стійка- 2 - обвязка- 3 - рама- 4 - брусок- 5 - утеплювач - плити мінераловатние- 6 - пергамін- 7 - дошка або деревоволокнистих плита-8 - обробна дошка-9 - рубероід- 10 - азбестоцементні листи

Для більш щільного прилягання верхніх вінців до нижніх в колодах вибирають з нижньої сторони поздовжні сегментообразние пази. У них для утеплення стін рівним шаром укладають клоччя або мох. Для більшої міцності зрубу вінці з`єднують дерев`яними шипами, розміщеними через 1-1,5 м по їх Довжині і в шаховому порядку по висоті стін, а в простінках - один над іншим на відстані 150-200 мм від країв простінка.

У простінках ставлять шипи один над іншим на відстані 1,5-2,0 м від країв, щоб уникнути перекосів. Між суміжними по висоті вінцями прокладають шар (10 см) теплоізоляційного матеріалу з клоччя, повсті, моху, мінеральної вати. Для запобігання від гниття і поразки міллю утеплювач просочують бітумом або смолою. Слід пам`ятати, що рубані стіни в результаті висихання деревини і ущільнення утеплювача протягом одного-півтора років після зведення дають осадку, що досягає від 3 до б% початкової висоти. Тому глибину гнізд для шипів виконують більше довжини шипів на 15-20 мм.

Для вирівнювання вінців колоди обробляють під одну скобу (під один діаметр) або ж мають у своєму розпорядженні комлями поперемінно в різні боки. Внутрішні стіни роблять з більш тонких колод, а для збереження однакової висоти вінців зменшують ширину пріпазовкі. По довжині колоди вінців з`єднують вертикальним гребенем.

Ліс для будинку з колод або бруса хвойних порід зазвичай заготовляють взимку - деревина буде менше схильна до усихання, викривлення або гниття. Попередньо витримувати колоди або брус не потрібно, вони добре просохнуть і в зрубі. Потрібно тільки мати на увазі, що довжина колоди після висихання зменшується на 0,1%, а усушка по напрямку річних кілець становить від 3 до 12%. Часто в колодах (брусах) утворюються так звані тріщин від усихання. Існує простий спосіб зменшити їх розміри або навіть попередити їх появу. У брусі або колоді знизу робиться пропил на всю довжину, глибиною до центру. Цей пропив і компенсує напругу при висиханні деревини.

Колоди для будівництва підбирають однаковими, зі стоком (зміною діаметра) не більше 1 см на 1 м довжини.

Для дерев`яних зрубів краще використовувати све-жесрубленние колоди, вони менше деформуються при природній сушці в зібраному вигляді і легше обробляються.

Рубку стін починають з укладання першого (окладного) вінця, обтесані на два канти: один з внутрішньої сторони, другий - з тією, якою колоду кладуть на фундамент. Ширина нижнього канта не менше 15 см. Перший вінець укладають з більш товстих колод строго по рівню, наступний згуртовують з ним в паз. Зруб бажано викладати відразу по всьому периметру. Для вирівнювання вінців колоди обробляють під одну скобу (один діаметр) або ж мають у своєму розпорядженні комлями поперемінно в різні боки. Для більш щільного прилягання верхніх вінців до нижніх в колодах вибирають з нижньої сторони поздовжні сег-ментообразние пази.

Для кращого використання деревини і зменшення відходів розміри будинку в плані призначають з урахуванням раціонального розкрою брусів і колод стандартної довжини.

За всіма правилами покладається спочатку зібрати зруб нема на фундаменті, а поруч з ним, без укладання клоччя в пази і витримати місяців шість, щоб колоди як слід висохли. Лише після цього, пронумерувавши колоди, зруб розкочують і встановлюють остаточно на фундаменті вже на клоччя.

Конопатити стіни потрібно два рази - при складанні та через рік, після остаточної усадки стін. Витрата клоччя на 1 кв. м стіни - близько 2 кг.

Не варто забувати про те, що поздовжні і поперечні стіни будуть зміщені один щодо одного по висоті на половину діаметра колоди, тому перший вінець вирівнюють або за допомогою підкладних пластин, або пристрої різновисоких цоколя.

З`єднання в кутах виконують двома способами: рубкою з залишком «у чашку» і рубкою без залишку «в лапу».

Мал. 2. Стіни дерев`яні рублені: а - рубання кута в «чашку» (із залишком) - б - рубання кута в «лапу» (без залишку) - в - врубка в стіну балок Перекриття г - примикання внутрішньої стіни до зовнішньої

Загальна довжина стволів при рубці кута в «чашку» більше, ніж довжина або ширина огороджувальних стін. Вони виступають за межі кутів.

Рубати в «чашку» простіше, але не економно (на кожному стовбурі втрачається 0,5 м), «в лапу» - складніше, зате надійніше і деревини йде менше. Сполучення внутрішніх стін із зовнішніми при вирубуванні «в чашку» таке ж, як в кутах, а при вирубуванні «в лапу» - «сковороднем». При цьому в зовнішню стіну пропускають верхнє і нижнє колоду. Між ними встановлюють брус стискання з досить великим пазом, в який вставляють шипи вінців (рис. 2).

Спочатку вибирають із заготовлених колод то, що має найменший діаметр в висівок (висівки - більш тонкий кінець колоди, протилежний комлю), стесивают з одного боку кант шириною в полдіаметра у відруби. Ця сторона стане для будинку внутрішньої. А на кінці колоди стесивают ще три канта під майбутню лапу. Потім кінець розмічають, запилюють і вирубують «лапу», яка в подальшому, служить еталоном для всіх інших. Зауважимо, що розмічені «лапи» обробляються з деяким припуском, а остаточно доведення ведуть вже при накаті зрубу.

У рубаних стінах кожне верхнє колоду знизу має паз, яким щільно сідає на нижню. Ширина паза при розрахунковій температурі +30 ° С повинна бути не менше 12 см. Крім того, по всій довжині колод не рідше, ніж через 2 мм, вони скріплюються між собою шипами. Розміри шипа - 20? 60? 120.

Прорізи (для вікон, дверей) в рубаних стінах обрамляють коробками. По верху коробки залишають зазор в 5-8 см на осадку. Шви між стіною і коробкою конопатять і закривають лиштвами.

Мал. 3. Стіни дерев`яні брущаті: а - кутове з`єднання на шіпах- б - кутове з`єднання на шпонках- а - сполучення внутрішньої стіни із зовнішньої на шіпах- г - сполучення внутрішньої стіни із зовнішньої на шпонках, д - перетин стін на шіпах- е - перетин стін на шпонках- ж - спирання балок перекриття на зовнішні і внутрішні стіни.

1 - шпонка перетином 35? 50 мм довжиною 150 мм;

2 - шип діаметром 30 мм

Брущаті стіни виготовляють з дерев`яних брусів перетином 150? 150 і 150? 180 мм (рис. 7). Перетин брусів залежить від температури зовнішнього повітря. Будинки цієї конструкції трудомісткі в складанні і вимагають великої витрати деревини - 0,8 м3 на 1 м2 житлової площі. Зважаючи на велику кількість швів в місцях з`єднання брусів будинку повітропроникні, шви після осідання конопатят.

Брущаті стіни по конструкції простіше рублених. Сучасна обробка брусів в заводських умовах виключає ручну працю. Вона дає можливість перейти до масового індустріального виробництва і продажу населенню елементів стін в комплекті з іншими конструкціями.

Брущаті стіни збирають із заготовлених на заводі, обпиляних на чотири канти брусів (вінців) квадратного або прямокутного перерізу, товщиною 8-12 см - залежно від кліматичних умов і технологічних можливостей складання та проектного рішення. Бруси укладають горизонтально один на інший і прокладають між ними клоччя, мох, імпрегноване повсть, просочений бітумом або смолою для запобігання від гниття і молі.

Збірка відбувається відразу на фундаменті. Кути першого вінця з`єднують «вполдерева», інші - або на корінних шипах, або на шпонках, а крім того, Укрепляют в кутах залізними скобами, а по довжині - нагелями. Для останніх вже після постановки бруса на клоччя свердлити отвори глибиною в півтора бруса. Потім потрібно обшити зруб дошками - це збільшить його влагонепроницаемость, або навіть зробити облицювання цеглою. Цегляна облицювання ставиться на відстані 5-7 см від стіни для вентиляції внутрішнього простору. Вгорі, під дахом, залишаються спеціальні отвори - продухи. Облицювання можна робити в півцеглини або, встановлюючи цеглини на ребро, на спеціально уширению цоколі. Облицювання з брусом зв`язується металевими связкамі- кляммерами через 30-40 см по висоті і через 1-1,5 м уздовж стіни, в шаховому порядку.

Потрібно пам`ятати, що обшивка і облицювання брущатих і рублених стін робляться лише через рік-півтора після їх зведення, коли відбудеться повна усадка.

Вінці згуртовують по висоті простим примиканням рівних граней брусів або вибирають шпунти і набивають рейки в середній частині верхніх граней брусів. Суміжні по висоті вінці з`єднують шипами або круглими нагелями, поміщаючи їх на відстані 1,5-2 м один від іншого. Нагелі вставляють в заздалегідь видовбані або просвердлені із запасом на осідання отвори, розташовані одне під іншим.

У кутах бруси сполучаються впівдерева або за допомогою пазів і наскрізних корінних шипів.

Обробка віконних і дверних прорізів і сполучення балок перекриттів зі стінами такі ж, як в рубаних стінах. Поверхня рубаних і брущатих стін зазвичай ретельно остругивают і покривають оліфою, безбарвним або кольоровими лаками, використовують морилку, роблять декоративний розпис (темперою або -емульсіоннимі фарбами з додаванням гуаші для внутрішніх поверхонь стін).

Після опади (через один-два роки) стіни зсередини можна обшити строганнимі дошками, тесом. При горизонтальній обшивці дошки повинні перекривати шви між вінцями, що дозволяє усунути продування стін.

Якщо для побудови використовували ліс від розібраних будівель і новий будинок має неохайний вигляд, із зовнішнього боку стіни зашивають тесом, струганий дошками, використовують дерев`яні чисті обшивки, дерев`яний гонт.

Товщини стін з колод досить 14-16 см, з бруса - 10-14 см.

У порівнянні з колод брущаті стіни більш схильні до продування. Тому після опади (через один-два роки) зсередини і зовні їх можна обшити струганий дошками. Обшивають також стіни будинку, для побудови якого використаний зноситься зруб.

Каркасні стіни частіше за інших вибирають садівники при будівництві. Ці стіни самі економічні, деревини на них йде вдвічі менше, ніж на колод, вони не схильні до усадки та й служать при хорошій антисептичної обробки не менше 30-50 років.

Основний конструкцією є каркас з брусків перетином 50? 80? 100 мм, обшитий з двох сторін дошками, плитними матеріалами та ін. Основа конструкції - каркас із стійок і обв`язок, з`єднаних в рами і посилених розкосами.

Каркасна стіна являє собою дерев`яний каркас, заповнена утеплювачем і обшитий з двох сторін дошками або листовим матеріалом (рис. 4).

На виготовлення каркаса йдуть пиломатеріали у вигляді брусів товщиною 50 і 100 мм, шириною Ю0-150 мм.

Мал. 4. Каркас щитового будиночка

Жорсткість (стійкість) каркасів забезпечується цокольним і горищним перекриттям, внутрішніми стінами і перегородками.

Міцність і довговічність каркасних стін залежать від грамотно вирішених вузлів цоколя і карниза і від надійності утеплювача.

Сухі неорганічні утеплювачі - мінеральну вату, шлак, керамзит, скловату, пінополістирол иг інші закладають в невеликі замкнуті порожнини і уплотняют- органічні - тирса, стружки, торф, мох, багаття, солом`яну січку, а також торф`яну!

крихту і інші матеріали засипають. При цьому органічні утеплювачі перед засипанням обов`язково обробляють антисептиком і змішують з в`яжучими речовинами: вапном, гіпсом або цементом, після чого зволожують і укладають шарами по 15-20 см, злегка утрамбовувавши кожен шар.

Більш ефективно як утеплювач застосовувати заздалегідь приготовлені і висушені плити-тюфячкі з тих же матеріалів, а також плитні і рулонні утеплювачі з мінеральної вати, мінерального повсті, оргалита.

Застосування жорстких плитних утеплювачів, таких, як листи сухої гіпсової штукатурки, деревостружкових і деревоволокнистих плит дозволяє зовсім відмовитися від внутрішніх обшивок.

Для забезпечення непродуваемості, водонепроникності і утримання тепла по внутрішній обшивці зовнішніх стін прокладають толь або пергамін, зовні будинок обшивають «вагонкою» або обкладають цеглою. Простір між обшивками заповнюють утеплювачем: мінераловатними, пропонуємо п-ми, м`якими деревоволокнистих плит.

Будинки збирають без врубки, на цвяхах. Вони майже не мають опади. У зв`язку з великою трудомісткістю робіт на будівництві такі будинки широкого застосування не отримали.

До недоліків каркасних стін відноситься те, що при використанні сипучих, м`яких або органічних наповнювачів виникає небезпека їх осідання. Це призводить до утворення пустот, гнилі, розведенню гризунів і комах-шкідників.

Елементи каркасів промислового виготовлення продають у торговельній мережі. Будівництво каркасних стін відбувається наступним чином:

Каркас стіни складається зі стійок і обв`язок. Нижню обв`язку укладають на стовпи фундаментів і кріплять до них металевими анкерами, закладеними в фундаментах. Під обв`язкою по фундаментних стовпів прокладають два шари толю. Кожну стійку встановлюють в пази нижньої і верхньої обв`язок. Крім того, стійки і обв`язки з`єднують між собою тонкими скобами. У місцях розташування віконних і дверних прорізів ставлять додаткові стійки, які кріплять до основних стійок цвяхами довжиною 100 мм. Для забезпечення стійкості каркаса в кожній стіні встановлюють розкоси перетином 50? 100 мм (вітрові зв`язку), які кріплять скобами до його стійок (рис. 5, 6).

Мал. 5. Елементи каркаса зовнішніх і внутрішніх стін: 1,6 - верхні обвязкі- 2 - кутова стійка- 3,5 - стійки внутрішньої стіни-4 - підкіс

Ретельно вивірений рівнем і схилом каркас раскрепляют тимчасовими розшивками з дощок. Віконні і дверні блоки вставляють в отвори каркасу і кріплять до стійки цвяхами з кожного боку. Цвяхи забивають з боку коробки, причому капелюшки їх рекомендується втопити в коробку на 2-3 мм. Установку віконних і дверних блоків перед кріпленням перевіряють по схилу і уровню- можливі зазори між стійками і коробкою блоку ретельно проконопачівают клоччям або повстю.

Мал. 6. Конструкція каркасної

Каркас стін з внутрішньої сторони обшивають дошками (рис. 7). Їх прибивають до кожної стійці так, щоб нижня дошка примикала до цокольній обв`язці, верхня - до верхньої. Крім того, для внутрішньої обробки стін застосовують чисті дерев`яні обшивки (горизонтальні, вертикальні, по малюнку), дерев`яні панелі, оргаліт, багатошарову фанеру, суху гіпсову штукатурку, що накладається в один або два шари. Облицювання в один лист зазвичай виконують по Малко (рейкам) довгою стороною в горизонтальному положенні і кріплять до рейок опалубними або спеціальними цвяхами. Стики між листами закладають розчином або шпаклівкою на всю глибину стику. Стики на ребрах виступаючих кутів обклеюють смужками марлі і ретельно прошпаклевивают, що охороняє кути від пошкоджень.

Мал. 11. Обшивка каркаса

У місцях сполучення з дверними коробками краю листів повинні примикати до коробок урівень і закриватися лиштвами. Нижній край аркушів не доводять до підлоги на 10-12 мм і прикривають кромку плінтусом. Зазори між листами, плінтусами і наличниками прошпаклевивают. Підготовлену поверхню обклеюють шпалерами або фарбують.

Із зовнішнього боку каркас обшивають строганнимі дошками або облицьовують плоскими азбестоцементними листами. Порожнечі в каркасі заповнюють утеплювачем (мінеральною ватою в поліетиленовій упаковці).

При горизонтальній обшивці внахлест нижня кромка кожної дошки переступає верхню кромку нижньої на товщину дошки. При вертикальній обшивці стики дощок закривають рейками або дошками.

Для зовнішньої обробки часто використовують чисті дерев`яні обшивки, дерев`яний гонт в один або два шари. При асбестоцементной облицюванні стики між листами або обклеюють тканиною (будівельної папером) і забарвлюють вапняними (емульсійними) барвниками разом з усією стіною, або закривають дерев`яними нащельниками.

Останні декорують різьбленням, покривають лаком або оліфою, фарбують.

Дерев`яні панельні стіни мають більш досконалою конструкцією. Основний несучий і огороджує елемент їх - панель.

Будинки збирають з дрібних панелей розміром 1,2? 2,7 м і великих панелей, рівних за розмірами стіні будинку або кімнати. У цих будинках перекриття можуть бути панельними або балочними з щитами перекриттів. Будинки цієї конструкції легко збираються і мають порівняно невелике число швів (стиків) (рис. 8).

Панелі складаються з дерев`яного каркаса - рами, виготовленої з брусків. З одного боку каркас обшивають деревоволокнистої плитою або необрізними дошками, вклавши всередину параізоляціонний шар пергаміну і мі-нераловатние плити, з іншого - деревоволокнисті плити. Отриману панель кріплять до нижньої і верхньої обв`язки так, щоб на внутрішню частину припадала обшивка, на яку покладений пергамін. Після установки всіх панелей будиночок зовні обшивають струганий оздоблювальними панелями або обкладають цеглою, зсередини -оклеівают шпалерами, якщо обшивкою є ДВП. Всі з`єднання каркаса є цвяховими.

Мал. 12. Панельний збірний будиночок

Перевага стін із збірних дерев`яних панелей заводського виготовлення - легкість і швидкість зведення. Збірні будівлі можна переробити, розібрати і встановити в іншому місці. Вони надають великі можливості для різноманітного рішення внутрішнього планування і фасадів будинків.

У будинках зі стінами з місцевих матеріалів (цегли, саману, черепашнику) багато конструктивних елементів виготовляють з дерева на домобудівних підприємствах.

Дерев`яний стандартний будинок заводського виготовлення збирають з нефрезеровані і фрезерованих деталей і виробів, виготовлених на домобудівних комбінатах.

До фрезерованим деталей відносяться дошки для покриття підлоги, карнизні дошки, лиштви, плінтуси, віконні сливи, підвіконні дошки, дошки зовнішньої обшивки і ін.

До нефрезеровані - лаги, обв`язки, вітрові зв`язку, прогони, стійки, балки, бруси, обрешітки, черепні бруски і ін.

Нефрезеровані деталі виготовляють наступним чином: пиломатеріали розкроюють по довжині і ширині на круглопилкових верстатах, після чого на обзолом-ної частини знімають кору, потім їх маркують і Упаковують в пакети.

Деталі, що підлягають біологічному захисті від гниття (лаги, обв`язки), після розкрою і зняття залишків кори і лубу антисептируют.

Нефрезеровані деталі виготовляють переважно з деревини хвойних порід. З деревини листяних порід роблять деталі каркаса панелей внутрішніх стін і перегородок, дошки для внутрішньої обшивки панелей, перегородок та ін.

Несучими елементами будівель називають стійки каркаса стін, обв`язки під несучі стіни, деталі балок перекриттів, крокви - виготовляють з пиломатеріалів 1-го сорту, а бруси стін, обв`язки, ригелі - з пиломатеріалів 2-го сорту.

Фрезеровані деталі виготовляють з деревини хвойних і листяних порід.

При цьому не допускається виготовляти поручні з деревини модрини, ялини, ялиці і тополі, дошки для покриття підлог - з деревини липи і тополі, зовнішню обшивку для будинків - з деревини м`яких листяних порід і берези. Дошки для покриття підлог з деревини осики і вільхи допускається застосовувати тільки в житлових будинках, лікарнях, дитячих садах, яслах.

Фрезеровані деталі можна виготовляти із цільних або клеєних брусків. По довжині деталі допускається склеювати на зубчасте з`єднання. Площа склеювання деталей, що з`єднуються повинна бути не менше чотирикратної площі перетинів деталі.

Деталі повинні бути чисто оброблені. Шорсткість лицьових поверхонь деталей під прозору обробку повинна бути не нижче 100 мкм, під непрозору обробку - не нижче 200 мкм, а нелицьових поверхонь - не нижче 500 мкм.

Абсолютна вологість деревини для виготовлення елементів будинків повинна бути (%): у фрезерованих деталях, призначених для використання всередині приміщення, - 15- зовні приміщення - 18- в нефрит-зерованних деталях - 22- в брусах зовнішніх і внутрішніх стін вологість не нормується.

При виготовленні панелей стін особливу увагу слід звертати на отримання точних габаритних розмірів. Утеплювач (теплоізоляційні плити з мінеральної вати) повинен бути точно прирізаний і покладений в панель так, щоб між ним і брусками каркаса (рамки) не було зазорів. Для запобігання-обертання проникнення пари з приміщень в панелі прокладають па-роізолятор - пергамін або поліетиленову плівку. Із зовнішнього боку панелі під зовнішню обшивку прокладають шар щільного паперу, що запобігає продування. Панелі з обох сторін облицьовують фанерою. Замість фанери з зовнішнього боку можна застосувати дощату обшивку або цемёнтно-стружкові плити, а з внутрішньої - склеєну тверду деревоволокнистих плит (два шари по 4 мм). Кріплять обшивку і плиту до каркаса цвяхами.

Перегородки роблять з щитів. Щит являє собою тришарову конструкцію, що складається з двох зовнішніх обшивок з прокладкою між ними поперечних планок. Збирають щити на цвяхах.

Застосовують також індустріальні перегородки, що представляють собою дерев`яний каркас, обшитий гіпсокартонними листами. Залежно від умов експлуатації між гіпсокартонними листами встановлюють мінераловатні плити, Покращуючі звукоізоляцію. Плити кріплять мастикою КН-3.

Крім щитових застосовують панельні перегородки, що представляють собою дерев`яний каркас, облицьований з обох сторін твердої деревоволокнистої плитою товщиною 6-8 мм. З метою підвищення звукоізоляції внутрішній простір панелі заповнюють мінераловатними або м`якими деревоволокнистих плит.

Дерев`яних стін будь-яких конструкцій необхідна хороша захист від загоряння і атмосферних опадів. Вони вимагають постійного огляду і часткового ремонту. І в цьому програють кам`яних стін.

-

По конструкції дерев`яні стіни діляться на рубані (брущаті, колод), каркасно-щитові, каркасно-обшивні з засипними або плитними наповнювачами (фіброліт, комишит і т. П.).

Брущаті стіни будують із брусів прямокутного перерізу. Для зовнішніх стін товщина бруса повинна бути не менше 15 см в районах з пониженням температури до -30 ° і не менше 18- 20 см в районах з пониженням температури нижче - 30 °. Висота бруса повинна бути дорівнює 15-20 см.

Для внутрішніх стін використовують бруси висотою, рівній висоті брусів зовнішніх стін, і по товщині - для одноповерхових будівель 10-15 см, для двоповерхових будівель - в першому поверсі не менше 15 см (щоб уникнути витріщення стін), на другому поверсі 10-15 см .

Бруси, покладені по периметру стін, називаються венцамі- нижній вінець носить назву нижньої обв`язки. Вінці між собою кріплять циліндричними дерев`яними шипами діаметром 2,5-3 см і довжиною 120-150 мм, для цього в брусах вінців електросвердло роблять гнізда глибиною на 2-3 см більше довжини шипів. Шипи ставляться в кутах, в місцях перетину стін, у кінців простінків і в місцях з`єднання брусів через 1,5-2 м по довжині вінця і в шаховому порядку по вертикалі. У шви між брусами вінців і в пази врубувань для ущільнення кладеться шар клоччя. Сполучення брусів в вінцях врубки виконуються різними способами: кутові з`єднання-«в лапу», «вполдерева» - перетину внутрішніх стін з наружнимі- «сковороднем» або «ластівчин хвіст» (рис. 13). З`єднання брусів по довжині (нарощування) в нижньому кінці виконується «косим зубом в замок». Крім того, для всіх з`єднань застосовуються спрощене врубки - «в паз і гребінь» або в шпунт, ці врубки дуже прості і можуть виконуватися теслями нижчих розрядів,

Мал. 13. Кутові сполучення брусу: 1 - в лапу- 2 - в полдерева- 3 - в паз н гребінь (перетин внутрішньої стенгя з зовнішньої) - ластівчин хвост- 5 -прямий сковородень- 6 в паз і гребінь

Зроблені з колод стіни (рис. 14) рубають з колод діаметром від 18 до 28 см (в залежності від кліматичних умов), обтесаних і обструганих накругло під один діаметр ( «під скобу»). Іноді при рубці рублених стін колоди комлевой частиною укладаються поперемінно в різні боки в кожному наступному вінці. В цьому випадку Отеска під скобу не застосовують.

Мал. 14. Зроблені з колод стіни а - стіна на цегляних стовпах з забиркою з пластин- б - сполучення стін в лапу- в - перетин внутрішньої стіни із зовнішньої

У колодах вишележащего вінця вибирається паз по діаметру колод нижчого вінця. Ширина паза повинна бути не менше 9 см і не більше половини діаметра колоди, що укладається в стіну. У паз між вінцями закладається клоччя. Вінці кріпляться між собою дерев`яними циліндричними шипами довжиною 100-120 мм і діаметром 25-30 мм. Для шипів в колодах вінців висвердлюють гнізда глибиною на 20- 30 мм більш довжини шипа, що необхідно для забезпечення опади стін. Сполучення колод у вінцях стін виконуються «в лапу», «сковороднем», «в шпунт», а в нижній обв`язці - «косим зубом в замок». Колоди вінців з боку, зверненої всередину приміщень, протісують і остругівают під площину. Товщина протескі 2-2,5 см. При оштукатурюванні Внутрішніх поверхонь стін протескі можна не робити.

Для рубаних стін (з бруківкою і рублених) використовують хвойні породи і найчастіше сосну.

В результаті усушки деревини, навантаження на стіни і ущільнення клоччя в пазах рубані стіни осідають. Величина опади приблизно дорівнює 1,5-2 см на 1 м висоти стіни. Тому в стінах над верхніми обвязками віконних і дверних коробок залишають на осадку зазори 6-8 см. Проміжки заповнюють клоччям і закривають заставними доскам.і і лиштвами.

Конопатят шви рубаних стін не менше двох разів. Перша - після зведення будівлі під дах, друга - через рік-пол-тора після осідання і просушування стін. Після другої конопатки внутрішні, а у брусу та зовнішні поверхні можуть бути оштукатурені. Для зменшення продувності брусу (якщо вони не штукатуряться) зовнішні поверхні обшивають тесом.

Нижні вінці рубаних стін, незалежно від виду фундаментів, антісептіруют і обгортають толем або руберойдом. На кам`яні фундаменти під нижній вінець підкладають ан-тісептірованную і обгорнуту рулонний матеріал дощату прокладку, а з зовнішнього боку роблять відлив із заповненням його цегляною кладкою або бетоном з цегляним щебенем. При дерев`яних фундаментах нижній вінець насаджують на шипи, що знаходяться на верхніх торцях дерев`яних стільців.

Для забезпечення жорсткості стін відстань між поперечними рубаними стінами не повинна перевищувати 7 м. Тому але стін, які мають вільну довжину (без поперечних перетинів) більше 7 м, ставлять стискання. Стисками є парні стійки з пластин або брусів, які встановлюють одна проти іншої по обидва боки стіни на всю її висоту. Відстань між стисками не повинно перевищувати 4 м.

Стискання по висоті кріпляться болтами через 1,5-2 м. Для забезпечення опади стін разом з болтами, що стягують стискання, в стійках стискання в місцях болтових отворів роблять вниз проріз довжиною 6-8 см.

Переваги та недоліки рубаних стін. Рубані з колод стіни досить міцні, стійкі, теплі, долговечние- брущаті менш довговічні і вимагають додаткових матеріалів, що утеплюють пристроїв. Зроблені з колод стіни трудомісткі в роботі, їх можуть виконувати тільки теслі високої кваліфікації, крім того, вони не індустріальний, т. Е. Їх не можна заготовлювати в заводських умовах. Пристрій брусу не вимагає платників високих розрядів, а виконання окремих видів робіт може бути індустріалізовано.

Основним недоліком дерев`яних рубаних стін є велика витрата деревини на їх зведення і на відходи (особливо у рублених стін) і трудомісткість робіт.

Рубані стіни можна виконувати тільки для одно- і двоповерхових будівель. Застосування рубаних стін може бути виправдане в багатолісних районах і там, де не можуть бути отримані індустріальні конструкції дерев`яних стін.

Каркасно-щитові і каркасно-обшивні стіни. Каркасно-щитові стіни складаються з каркаса і стінових щитів, що заповнюють конструкції каркасу (рис. 15). Каркас в свою чергу складається з стійок і обв`язок. Стійки каркаса сприймають навантаження від конструктивних елементів будівлі і передають її фундаментів. Конструкції стінових щитів бувають різних видів. Складаються вони з брусковой обв`язки по контуру, заповнення всередині обв`язки утеплюють і дощаній обшивки по обидва боки щита. Для збільшення жорсткості щита всередині обв`язки вводять розкоси або поперечні бруски. Утеплюють стінових щитів є: шлаковата, деревна шерсть, торф`яна дрібниця, стружкової-тирсових суміш і т. П. Дощата обшивка щита робиться з тонких шпунтованих дощок в один або два шари. При двошаровій обшивці дошки внутрішнього шару кладуть під кутом 45 °. Щоб зробити щити продуваються і не пропускають пар в утеплюючий шар, між обшивками і утеплюють укладають з боку приміщення прокладки з пергаміну, бітум-нізірованних паперу або тонкого картону. Всі конструкції каркасу і стінових щитів виготовляють заводським способом, а на місці споруди будівля збирають з окремих елементів з фундаментів. У процесі складання необхідно стежити за тим, щоб сполучення щитів з конструкціями каркаса були щільно проконопачени клоччям і зашиті спеціальними накладками (нащельниками).

Стіни одноповерхових малогабаритних будівель можна збирати з одних щитів без стійок каркаса (див. Рис. 15, а). В цьому випадку щити встановлюють на нижню обв`язку послідовно один до іншого і закріплюють верхньою обв`язкою. Шви між щитами і обвязками заповнюють клоччям і зашивають. Такі стіни називаються щитовими стінами.

Внутрішні поверхні каркасно-щитових і щитових стін штукатурять або обклеюють шпалерами. Найчастіше замість штукатурки стіни обшивають гіпсовими або деревно-волокнистих листами з подальшим обклеюванням шпалерами.

Каркасно-обшивні стіни (рис. 16) складаються з каркаса (стійок з обвязками і розкосами), двосторонній або односторонній обшивки і заповнення утеплюють між елементами каркаса і обшивок. Стійки роблять із брусів або Дощок і встановлюють одна від одної на відстані від 0,7 до 1,5 м. Для утворення віконних прорізів між стійками врізають горизонтальні бруски. Стійки встановлюють на нижню обв`язку і кріплять верхньою обв`язкою. Для жорсткості каркаса в кутах стін між стійками і обвязками вводяться розкоси.

Мал. 15. Каркасно-щитові стіни: а - стіновий щит під штукатурку- б - горизонтальний розріз сполучення щита з кутовий стійкою каркаса і сусіднім щитом

Мал. 16. Каркасно-обшивні стіни. 1 - каркас- 2 - заповнення каркаса: а - засипним утеплювачем, про а в плитних утеплювачем - між обшивками

Простір між обшивками заповнюють утеплюють Як утеплювачів найчастіше застосовують засипки: шлак, тирса, стружкової-тирсових суміш, торф`яну дрібниця і т. П. Для запобігання опади за

Зроблені з колод стіни (рис. 14) рубають з колод діаметром від 18 до 28 см (в залежності від кліматичних умов), обтесаних і обструганих накругло під один діаметр ( «під скобу»). Іноді при рубці рублених стін колоди комлевой частиною укладаються поперемінно в різні боки в кожному наступному вінці. В цьому випадку Отеска під скобу не застосовують.

Сипко та зменшення тиску на обшивку до складу засипок вводять в`яжучі речовини: вапно, гіпс, цемент, які з матеріалом засипки утворюють після твердіння рихлопорістий матеріал. Для запобігання органічних теплоізоляційних засипок від загнивання їх треба антисептировать порошком фтористого або кремнефтористого натрію або змочувати розчином антисептика. після чого висушувати.

Недоліком засипних стін є можливість утворення пустот в засипці, тому доцільніше замість засипки застосовувати плитні і рулонні утеплювачі: фибролит, торфопліти, деревно-волокнисті плити, комишит, шевелін, шлакові і інші теплоізоляційні матеріали. При використанні плитних утеплювачів з фибролита, комишиту, соломіта внутрішня обшивка іноді замінюється штукатуркою. Товщина і конструкції каркасно-засипних стін і стін з плитними утеплювачами визначаються розрахунком в залежності від кліматичних умов місцевості.

Каркасні, щитові і обшівние стіни мають достатню міцність, стійкістю і можуть мати висоту в ДВЗ поверху.

Каркасно-щитові стіни є індустріальною конструкцією. Теплозахисні властивості цих стін при належній якості робіт в процесі виготовлення і збірки досить високіе- довговічність їх може бути забезпечена розумною експлуатацією будівлі. На виготовлення цих стін витрачається 40-55% лісоматеріалів і при складанні потрібна 30-35% робочої сили в порівнянні з рубаними стінами, а вартість їх значно нижче рубаних стін. У зв`язку з цим каркасно-щитові стіни в даний час набувають все більшого і більшого поширення при будівництві будівель в селищах лісової промисловості і в периферійних населених пунктах.

Каркасно-обшивні стіни при належній якості робіт також мають гарні теплозахисні властивості і можуть служити 20-25 років-на них витрачається менша кількість лісоматеріалів та робочої сили, вартість їх менше рубаних. Однак вони не індустріальні щодо виконання робіт, тому застосування їх обмежене. Вони носять назву тимчасових і використовуються в якості стін будівельних гуртожитків, їдалень, тимчасових майстерень, цехів і т. П.