Утеплення зрубу зсередини Будівельний досвід Семеновича

Утеплення зрубу зсередини

питання:

Будь ласка, допоможіть розібратися. У нас 2-х поверховий будинок, зруб, відкладений цеглою. Раніше думали, що будинок буде річним, а тепер провели газ і топимо вулицю, холодно. Підкажіть, як утеплити зруб зсередини, зараз стіни обшиті вагонкою. Спасибі заздалегідь.

відповідь:

Привіт, Анна з Москви!

Оскільки ви вже обклали дерев`яний зруб цеглою, то варіанти утеплення між цегляними і дерев`яними стінами виключені. Залишається лише варіант внутрішнього утеплення стін.

Це можна зробити декількома способами. І все залежить від ступеня нагріву внутрішнього обсягу вашого будови від газового опалення. Якщо опалення зовсім неважливе, то утеплювач кладуть шаром 100 міліметрів, якщо більш-менш стерпне, то іноді обходяться і 50 міліметрами.

1) Демонтується вся вагонка по внутрішніх стінах зрубу. На стіни за будівельним рівнем встановлюються дерев`яні маячки з обрізної дошки перетином 40/100 міліметрів з установкою на ребро, тобто на 40 міліметрову поверхню. Якщо вагонка була нашита вертикально, то розташування маячків має бути горизонтальне. Якщо вагонка нашивалася на стіни горизонтально, то установка маячків вертикально. Відстань між маячками близько метра або метр двадцять сантиметрів, в залежності від ширини того утеплювача, який ви збираєтеся використовувати, щоб не різати його зайвий раз.

Ще до установки маячків по всій поверхні стін настилають влагопароізоляціонную плівку, гладкою водонепроникною стороною розташовуючи її назовні, до стін, а шорсткою стороною до утеплювача. Після чого між маячками встановлюють утеплювач. Найчастіше в його якості використовують утеплювач у вигляді м`яких рулонів або з плит. Пінопласт за своїми екологічними характеристиками менш привабливий.

Кріплять утеплювач до стін "грибками-парасольками" саморобними (з саморізів довжиною 100 мм з капелюшками з оргалітовие квадратиків розміром 5/5 сантиметрів) або покупними пластмасовими, останні заганяють в попередньо просвердлені отвори. Витрата кріплення не менше 5 штук на квадратний метр.

Потім знову вкривають весь шар утеплювача пароізоляційною плівкою, шорсткою стороною, яка пропускає пар, в сторону приміщення. Плівку кріплять скобами степлера прямо на маячки.

Оскільки товщини стандартних утеплювачів складають 50 міліметрів, то при шарі 100 міліметрів їх кладуть в два шари. Місця стиків першого шару утеплювача перекривають цільними шматками другого шару утеплювача. Тоді не буде "містка холоду" - слабкого місця.

Після всього цього прибивають дошки вагонки, ті самі, які ви демонтували раніше. При необхідності частина старої вагонки замінюють на нову, оскільки ймовірність відходів (від відколів, розщеплення і т.п.) досить велика.

2) При утепленні в один 50 міліметровий шар використовують черепної брусок перетином 50/50 міліметрів замість обрізної дошки 40/100 міліметрів. Все інше повністю ідентично.

У рідкісних випадках утеплення виробляють прямо по старій вагонке, не знімаючи її, а просто прибиваючи маячки на неї, утеплюючи як було сказано вище. А потім все обшивається новим шаром вагонки. При цьому демонтаж старої вагонки не проводиться, що прискорює роботу, але виливається в покупку великого обсягу нової вагонки.

При всіх цих варіантах внутрішній об`єм приміщення зменшується на певну кількість кубометрів, але зате в будинку стає тепліше.

Ще раз повторюся - товщина утеплювача сто міліметрів - більш повна гарантія того, що в будинку буде комфортна температура. При п`ятдесяти міліметровому шарі утеплювача витрата газу для підтримки комфортної температури буде більш підвищеним.

Застосовують і інші методи утеплення (наприклад, коли в якості утеплювача використовують фольгоізол з контробрешетніком і повітряним зазором - за типом і подобою, як це робиться в лазнях лазень), але всі вони менш ефективні, ніж згадані вище.

Успіхів!

Інші питання по темі зрубів: