Саморобний компресор, саморобний вакуумний насос

Компрессор- вакуумний насос

Отже, стояло завдання зробити компресор для забезпечення стисненим повітрям воскового інжектора, раніше описаного тут. Витрата повітря для інжектора- мінімальний, головне автоматична підтримка тиску тривалий час. Тиск повинен регулюватися в межах від 0,5 до 2 кг / см2. Але в той же час, якщо вже робити, то витрати повинно вистачати і на забезпечення аерографа і навіть фарбопульта з соплом до 0,5 мм (з рессивери, звичайно).

Але в той же час, щоб не плодити девайси під моїм столом (все ж квартира не гумова), потрібно, щоб цей пристрій видавало необхідне розрядження для вакуумування формомасси, а також для вакуумування двокомпонентних силіконових гум. (Відразу попереджаю, що густі типу Віксінти він не потягне).

На фото видно чому не слід перевертати компресор догори ногами. Мотор підвішений посеред корпусу на трьох пружинах, які в свою чергу крепятсяк клинам, просто вставленим в вуха на корпусі. Мотор виймається просто підняттям вгору.

Далі відпилюємо все, що нам не потрібно. плюсову і мінусову лінію з`єднуємо маслостойкими (!) трубками із залишеними в корпусі обрізками мідних трубок. Причому це можна тепер зробити, не там де вони були, а там, де зручно нам.

Кришка. Відпиляний шматок не підійде, так як потрібно, щоб масло стікало по нутру кришки всередину ємності. Довелося зробити кришку з латунної фольги на пайку. Розмори ребра жорсткості, зовні-приклеєний лінолеум для демпфірування звуку. Зверху кришкі- подобу сапуна.

Як згодом з`ясувалося, при надійному герметизації трубок плюса і мінуса, всередині камери тиск не змінюється (атмосферний). Тобто кришка тільки для збору масла і щоб пил не потрапляла. Зверніть увагу-вал з отвором, з якого при роботі на всі боки ллється масло. Далі, для контролю рівня масла, я зробив внесений рівнемір. Компресор, як і всі масляні компресори, жене в систему олійною туман, тому рівень масла поступово знижується. Індикатор з оргскла (стара ручка), з мітками мінімуму і макс, на різьбі з герметиком. Зверху індикатор закритий ковпачком від пилу, але не герметично.

Далі все це господарство поміщаємо в корпус. Рама з куточка 25х25. Стінки корпусу з чого знайдете. Я знайшов алюміній 3 мм. Щоб подивитися рівень масла не довелося розбирати половину девайса, зробив на правій боковині дверцята на клямці.

Далі, обв`язування. Як ви вже встигли здогадатися, обв`язка в цей девайс двох типів: електрична і пневматична. Нічого, що я так розумно. o)

Почнемо з пневматичної. З неї вже буде слідувати електрична.

1 мінусовій вхід (всмоктуючий штуцер)

2 вхідний фільтр. Очищення повітря, що поступає. Автомобільний фільтр тонкого очищення ФТ-206.

3 манометр ступеня розрядження. Нормального в той момент не було, тому взяв до 2 кг / см2 і виставив стрілку на 1 кг / см2. Буде індикатором. Все одно на вакуумній камері стоїть нормальний, їм і користуюся.

4 компресор від холодильника.

5 фільтр повітряний ФВ-6. Витрата до 6 м3 / год або до 100 л / хв. До сих пір випускається нашою промисловістю. В гугл. Фільтр забезпечений пробкою для зливу масла, для уловлювання якого він і призначений.

6 нормальний манометр 0- 2 кг / см2. Як показали випробування, компресор тисне і до 6 кг / см2, але для моїх цілей цього манометра вистачає.

7- електропневматичний (розвантажувальний) клапан. Про це нижче.

8- зворотний клапан. Нижче.

9- вихідний нагнітає штуцер.

10 рессивер. Зовнішній пристрій для компресора.

11- пневморегулятор. Зовнішній пристрій. Варто на рессивера. Для автоматичної підтримки тиску в рессивера. Для регулювання тиску забезпечений гвинтом. При зниженні тиску в рессивера включає компресор.

Важливо! Компресор не можна запускати в магістраль з тиском. Пускова обмотка згорить. При пуску двигуна компресора зростає струм через робочу обмотку, котушка в пусковому реле втягує сердечник з контактною площадкою. Контакти живиться пускову обмотку. Движок розкручується. Після розкрутки движка ток через робочу обмотку падає. Сердечник під дією сили тяжіння падає вниз і розмикає пускову обмотку. Якщо не стравити тиск в магістралі, ток робочої обмотки не падає і пускова обмотка горить.

Тому виникає необхідність в пристроях, позначених на схемі буквами. (Пардон, це з іншого кіно :) цифрами 7 і 8.

У мене не було ел. пневмоклапана на 220 вольт, тому довелося ставити трансформатор. Сподіваюся, ви не будете так робити. (Зараз можна знайти в інтернеті пристрої, які замінять на моїй схемі девайси 7 і 11. Вони називаються реле тиску, або перемикачі тиску. Як підключити можна подивитися тут. Купити можна, наприклад, тут. У цих реле тиск не регулюється, але ніщо не заважає вам поставити на виході редуктор).

Використовується нормально- відкрита пара штуцерів на клапані. При включенні компресора клапан закривається, повітря через зворотний клапан йде на вихід в рессивер. Надули рессивер. Компресор відключається, клапан теж і підбурює в атмосферу тиск з ділянки компресор - зворотний клапан. Якщо не буде зворотного клапана, повітря з ресивера теж вийде. А воно вам треба?

Електрика.

Ну, тут має бути все зрозуміло.

ПР- запобіжник.

Харчування тумблером подається, але можна без тумблера- все одно включають компресор верхні кнопки. Значить, верхнє саме-пневмоелектріческое реле на рессивера. Потім педаль з кнопкою. Я їй користуюся для вакуумування. Реле або педаль підключаються через роз`єм ШР.