Комплексна модернізація системи охолодження

GAZ21.SU - Загальносоюзний клуб волговодов М-21

Комплексна модернізація системи охолодження

1. Очищення системи від накипу і сміття.
2. Прочищення або заміна радіатора.
3. Пробка радіатора.
4. Установка хорошого імпортного термостата.
5. Заміна шківа помпи на менший по діаметру.
6. Використання пластмасовою шестилопатеві крильчатки радіатора.
7. Хороший ремінь помпи.
8. Підвищення інформативності датчика перегріву.
9. Поліпшення охолодження 4-го циліндра.
10. Установка розширювального бачка.
11. Вибір охолоджуючої рідини і терміни її заміни.
12. Сезонне обслуговування системи охолодження.

А тепер детальніше. На жаль, згубна звичка експлуатувати автомобіль з водою в системі охолодження призводить не тільки до небезпеки розриву блоку циліндрів і пошкодження радіатора при замерзанні водою взимку, але і до заростання системи зсередини накипом, як чайника, і зниження її ефективності. Плюс до цього помпа поступово втрачає ремонтопридатність. Найжахливіше - що гільзи корродируют, і частинки іржі, що відвалюються з їх поверхні, а також частки накипу поступово забивають стільники радіатора і роблять його майже водонепроникним.

Однак замість того щоб посипати голову попелом, треба подумати про вихід з положення. Хорошим варіантом є тимчасова робота системи охолодження на рідини, що містить слабкі кислоти, які не ушкоджують алюміній і мідь, але розчиняють накип, з поетапною промиванням системи. Це краще робити влітку на автомобілі, що знаходиться в експлуатації. До таких рідин відноситься молочна сироватка і кока-кола (ортофосфорна кислота) або пепсі-кола (лимонна кислота). Досить заповнити цією речовиною систему охолодження і проїздити з нею кілька мегаметров протягом декількох тижнів, потім злити, промити чистою водою, при необхідності повторіть.Как варіант, можна використовувати засоби «Адіпінка» (адипінова кислота) або препарат «Сіліт для чайників», призначені для видалення накипу з посуду і продаються в господарських магазинах. Є й інші варіанти - лимонна кислота, наприклад. На її основі приготовлена ​​пепсі-кола, проте вона підходить гірше через більш високого, ніж в кока-колі, вмісту цукру. ГАЗ рекомендував приготувати розчин біхромату калію ( «хромпик» K2 Cr2 07) з розрахунку 8 г на 1 л води, залити його в систему охолодження і через два тижні експлуатації злити. Показником спрацьовування того чи іншого розчину буде глиниста суспензія в ньому розведеною накипу і іржі, що випливає через зливні краники. Залежно від ступеня забруднення системи цю операцію можна повторити два-три рази.

Як засіб для чищення системи охолодження найкраще показав себе такий препарат як "Сіліт для чайників". Продається в будь-якому господарському магазині. Для наших цілей достатньо половини пляшки.

При всіх діях з прочищення системи охолодження піч повинна бути закрита. інакше вся грязь з двигуна осяде в радіаторі грубки.

Може трапитися, що промивка системи охолодження потрібно, коли радіатор і мотор з машини зняті. Тоді треба діяти так. В радіатор, у якого всі отвори надійно заглушені, дотримуючись правил безпеки, заливають 10-процентний розчин їдкого натрію або калію (каустична сода), нагрітий до температури 90 °. Через 30-35 хвилин розчин видаляють (при потребі операцію можна повторити). Після цього радіатор треба промити великою кількістю води, бажано гарячої, в напрямку, протилежному робочому потоку рідини. Таким же розчином каустичної соди з наступним промиванням гарячою водою обробляють блок циліндрів (тільки один блок, оскільки алюмінієві деталі каустична сода руйнує). При розбиранні двигуна в водяній сорочці блоку і головки ви можете побачити шматочки каркасної дроту, що залишилася від ливарних стрижнів. Невелика кількість їх не погіршує охолодження мотора.

Щоб запобігти циркуляцію сміття, бруду, шматочків накипу і іржі, які можуть забити соти радіатора, рекомендується вставляти в верхній патрубок радіатора панчіх, як це зробив Майор. Періодично його треба міняти. Згодом він буде все краще і краще, але він повинен бути присутнім завжди. Деякі автолюбителі використовують металеві сітки, але капронову панчоху перевершує їх за якістю фільтрації - він не може вловлювати лише розчинену у воді мелкодисперсную бруд, яка не представляє ніякої небезпеки для сот радіатора.

Однак промивка системи може виявитися недостатньою в клінічних випадках. Іноді радіатор так забитий накипом і іржею, що промивання йому допомагають як мертвому припарки. У такому випадку рекомендується зняти його і віднести до радіаторщіку на прочищення. Він повинен розібрати його (точніше, розпаяти), щоб отримати доступ до стільників, і прочищати їх механічним способом шомполом. Якщо ж радіатор від старості старий, є сенс замінити його, тому що в системі охолодження завжди присутня невелика тиск, і є небезпека, що при підвищенні температури радіатор може пробити з усіма наслідками, що випливають (буквально) наслідками. Без переробки на ГАЗ-21 чудово підходить радіатор від ГАЗ-24. Єдине, що є сенс виправити - положення зливного краника: він спрямований вниз, а це незручно, краще го перепаять горизонтально. Від жалюзі доведеться відмовитися, але вони практично не потрібні. Кріпиться цей радіатор за боковини капота болтами М6 і, як показиват досвід, тримається так відмінно. Інший, менш привабливий варіант - радіатор від УАЗа. Він ширше штатного, тому щоб він вліз, доведеться відгинати або різати ці боковини, що негарно і зайва трата часу, тому варто потурбуватися знаходженням радіатора ГАЗ-24, благо вони не настільки дефіцитні, як радіатори ГАЗ-21. Є й інші варіанти радіаторів, наприклад, від деяких моделей Мерседес. Треба дивитися по місцю - поміщається чи ні.

Виправивши або замінивши радіатор і вставивши в нього панчіх, не забудьте про гарну пробці. Справа в тому, що в пробці є клапан, який нацьковує підвищений тиск через пароотводную трубку, але він не повинен відкриватися моментально, так як в системі має бути присутнім невеликий тиск - тоді температура кипіння рідини буде вище. Просто купіть нову пробку. Правда, в місці кріплення штока до пробки може затруює повітря. Рекомендується пропаять (або просто заварити) це місце для досягнення герметичності.

Також зверніть увагу на патрубки. Буває, що нижній впирається в рульовій редуктор, і в ньому поступово з`являється дірка, що дуже небезпечно. Якщо необхідно замінити патрубки, то верхній підходить від УАЗ-3151 або ГАЗ-3110 (з ЗМЗ-402), а нижній від ГАЗ-53 або -24-10. Бажано мати з собою запасні.

Найважливішим етапом приведення роботи системи охолодження до гарним показникам є установка хорошого термостата. Треба сказати, що штатні термостати ГАЗ-21 мало того що мають спочатку занижену температуру відкриття (70 °), а й працюють дуже погано, відкриваються набагато раніше, ніж потрібно, а то і можуть заклинити у відкритому або, не дай бог, закритому положенні . Все це негативно позначається на роботі двигуна: він повільно прогрівається, не розвиває потужності, в результаті витрата палива високий, швидко зношується, внутрішні порожнини забруднюються маслом, обігрівач працює погано. До речі, всупереч поширеній думці, експлуатувати автомобіль без термостата можна ні влітку, ні взимку. Хоча термостат можна застосувати вітчизняний, рекомендується імпортний. Варіанти термостата від Жигулів вимагають врізки додаткових патрубків і представляються невиправдано і бессмиленно складними. Оптимальним з багатьох точок зору є застосування термостата від Міцубісі-Лансер на 82 або 88 °. Він прекрасно поміщається в верхній штуцер водяної помпи (правда, тільки в 21-й, в уазовской вже немає - там немає посадкового місця), легко витягається при потребі, працює дуже чітко. Коштує близько 50 гривень. Ось як він виглядає:

Як видно на фотографіях, він ідеально входить в верхній штуцер помпи. Треба тільки його там якось зафіксувати (хоча можна просто приклеїти холодної зварюванням - тиском ОЖ він буде триматися і так). Ось варіанти:

Час прогріву до 40 ° з таким термостатом займає не більше 5 хвилин при температурі навколишнього повітря близько 0 ° С. «Рідні» термостати можуть «похвалитися» 15-20 хвилинами. Грітися вище 40 ° необов`язково, і навіть шкідливо - треба починати рух, машина вийде на робочу температуру дуже швидко. До речі, робоча температура нашого двигуна - близько 85 ° С.

Ще один варіант - установка відповідного за розміром термостата в корпус штатного. Це може знадобитися, якщо ваш верхній патрубок не має майданчики (такі уазовской помпи). На фото показаний зразок установки термостата ТС-108-1306100-01М від ГАЗ-53 в випатраний корпус штатного за допомогою заклепок.

При покупці термостата відразу підготуйте шпаргалку для відморожених продавців, що вам потрібно: термостат одноклапанний, 88 градусів. Міцубісі-Лансер до 1996 р двигун бензиновий 1.6 літра, кузов СВ-4А і аналогічні, номер деталі D22002, позначення термостата W52-88, машина біла, кузов седан, ліве кермо, держномер придумайте самі. Не дивуйтеся, якщо вас запитають, якого кольору чохли на сидіння і відмовляться продавати без VIN, PIN, ідентифікаційного, вашого мобільного оператора і інших кодів. Просто дати вам потрібний одноклапанний термостат на 88 ° діаметром 52 мм вони чомусь не можуть. Інші варіанти: Деу-Нексія, Мазда-Е2200, мікроавтобус (номер деталі D23001, варіант: WV54-88A).

Наступний пункт нашої програми - установка шківа помпи зменшеного діаметра. Для чого це потрібно? По-перше, поліпшується ефективність прокачування системи, особливо на оборотах холостого ходу. По-друге, крильчатка радіатора дме краще. Найпростіше використовувати шків помпи від Газелі з 402 мотором. Він підходить ідеально, навіть маслянка не заважає. Коштує близько 35 гривень. Оскільки Газелі схильні до перегріву через невдалу компонування радіатора, не дивно, що для них довелося розробити зменшений шків. Нам це на руку. Купуючи шків, попросіть також шків від УАЗа (він ідентичний нашому) і поставте обидва на горизонтальну поверхню, щоб переконатися, що по висоті вони збігаються - справа в тому, що зустрічаються аналогічні шківи меншої висоти (начебто також від Газелі, можливо, з іншим мотором). Втім, ці шківи пофарбовані в чорний шків, а потрібний нам непофарбована, так що ймовірність помилки не велика.

Зайнявся помпою, ми впритул підійшли до іншого важливого пункту - крильчатці охолодження. Штатна металева четирёхлопастная крильчатка ГАЗ-21 підлягає заміні на пластмасову з багатьох міркувань. Крім кращого обдування, пластмасова крильчатка легше, відповідно навантаження на підшипники помпи істотно зменшується. А також зменшуються внутрішні втрати потужності двигуна (на навісне обладнання, маслонасосів ітп). Нарешті, вона менш травмоопасна як для людини, так і для самої машини. Найкращий варіант з усіх точок зору - крильчатка від тієї ж Газелі. Її можна знайти в будь-якому автомагазині, коштує вона 16 гривень, змінюється за 15 хвилин. У спекотне літо, а також якщо не вдалося знайти зменшений шків помпи, доцільно також використовувати крильчатку від ГАЗ-3307 (модернізований Газон-53). За посадкових місцях вона ідентична, проте має істотно більші лопаті поліпшеного профілю, і дме значно краще. Незважаючи на її значний розмір, вона ні за що не зачіпає, і підрізати лопаті не треба. Хоча при наявності зменшеного шківа і чистої системи газелевской крильчатки в принципі достатньо в більшості випадків. Лише на півдні, де влітку температура в тіні досягає 40 °, а то і вище, і при русі днем ​​по розпеченому шосе зі швидкістю вище 100 км / ч навіть справний двигун починає трохи грітися, є сенс ставити газоновскую крильчатку з кінця травня до початку вересня , а решту часу використовувати газелевской. Як говорилося вище, схильність Газелей до перегріву не залежить від крильчатки. Хоча в той же час слід зазначити, що крім менших лопатей, газелевской крильчатка відрізняється від газоновской їх гіршим профілем. Аеродинамічний газоновскіе лопаті ефективніше завдяки особливому профілю, а не тільки розміром. На зиму варто поставити одну лопать рідного вентилятора або знову-таки газелевской, але з трьома-чотирма зрізаними лопатями (можна взяти поламану для цих цілей). На півночі взимку можна взагалі їздити без крильчатки. Досвід експлуатації ГАЗ-21 з газелевской крильчаткою на півдні України показав, що лише двох лопатей цілком достатньо велику частину року. Лише в серпні трилопатевий крильчатки було недостатньо при русі по трасі на швидкості вище 90 км / ч при температурі навколишнього повітря близько 35 ° С. В даний час автор використовує дволопатеве крильчатку від ГАЗелі (4 з 6 лопатей спиляні) з вересня по травень, решту часу - газоновскую (розглядається варіант спилювання з неї 2 лопатей). Однак при цьому треба враховувати, що по-перше радіатор чистий, по-друге, шків помпи зменшений. Сенс спилювання лопатей полягає в мінімізації втрат потужності двигуна і подальше зниження навантаження на підшипники водяного насоса. За деякими даними, механічна крильчатка забирає від двигуна кілька кінських сил. Саме тому на сучасних автомобілях використовуються виключно електровентилятори. Однак якщо зменшити кількість лопатей, то відповідно знизяться втрати на перемішування повітря.

Ось як виглядає крильчатка від ГАЗ-3307:

У газелевской лопаті коротше рази в півтора. Коштує 25 гривень. Запитуйте в магазинах запчастин для вантажівок. Є сенс возити з собою обидві крильчатки, незалежно від того, яка стоїть на двигуні. У разі непередбаченої поломки можна буде продовжити рух.

Хоча механічна крильчатка забирає кілька кінських сил від потужності, варіанти установки електровентилятору ми не розглядаємо, оскільки вони мають нетривіальністю. Універсальних готових рецептів поки немає. Зазвичай потрібна заміна радіатора. Основна проблема - занадто малу відстань від шківа помпи до радіатора, що сильно ускладнює спроби вставити між ними електровентилятор. До того ж, штатна крильчатка використовується для охолодження бензонасоса і карбюратора, і після установки електровентилятору можна зіткнутися з проблемою закипання бензину в пробках в спеку. Ще з електровентилятором незручні скачки температури ОЖ: коли спрацьовує датчик електровентилятора, температура одна, коли він вимикається - інша. З плавно працюючим термостатом регулювання температури більш стабільна. Нарешті, електровентилятор може посадити акумулятор в пробці, особливо при рідному генераторі. Так що це питання спірне і невирішене. Як варіант, можна подумати про установку електровентилятору спереду радіатора зі збереженням механічного - в цьому випадку можна буде взяти урізаний (трилопатевий) газелевской, який буде працювати спільно з електричним, а останній буде включатися при потребі - тоді не буде проблем з бензонасосом, і можна буде забути про сезонну зміну крильчаток. Якщо до датчика включення додати примусову кнопку, то можна більш гнучко регулювати температуру.

Крім гарної крильчатки може мати сенс встановити дифузор для поліпшення її дієвості - направляючу стрічку з жерсті навколо вентилятора, як би воронку, в яку буде всмоктуватися повітря.

Встановивши малий шків помпи і хорошу крильчатку, не забудьте також про якісний ремінь. Ремінь має вирішальне значення, так як без нього система охолодження припиняє роботу і миттєвий перегрів гарантований. А якщо він погано натягнутий і прослизає, то машина буде грітися на високій швидкості. Тому не полінуйтеся купити якісний зубчастий ремінь, краще імпортний, наприклад Gates. Довжина ременя - питання спірне. Деякі джерела стверджують, що штатний ремінь генератора на ГАЗ-21 мав довжину 1030 мм, проте при спробі встановити ремінь такої довжини на машину штатної комплектації (тобто зі звичайним шківом і генератором постійного струму, у якого також досить великий шків) дуже скоро з`ясовується, що це практично нездійсненне без відчайдушних травмуючих зусиль завдання. Можливо, той ремінь, про який йшла мова, на 1030 мм, розтягувався як гума, але сучасні ремені майже не тягнуться. Коротше кажучи, виходячи з досвіду автора, для ГАЗ-21 потрібно ремінь довжиною 1060 мм, або, у всякому разі, не менше 1050. Втім, якщо ви застосували вже шків від Газелі (а також якщо у вас стоїть генератор змінного струму, шків якого менше, ніж у штатного постоянніка, або на вашому постоянніке встановлений зменшений шків), ви можете спробувати ремені меншої довжини, ті ж на 1030 мм. До речі, вони набагато більш поширені, ніж на 1050 або 1060 мм.

Для контролю обриву ременя можна зробити лампочку. Ця лампочка повинна бути заізольована від маси, одним контактом підключена до замку запалювання, а іншим до клеми «Я» реле-регулятора (штатного РР-24). Фактично це буде контрольна лампа зарядки, яка буде горіти, якщо генератор не дає зарядку, і струм йде з батареї, так що від неї буде подвійна користь. На оборотах ХХ це зрозуміло, але якщо вона загориться на ходу, значить, проблеми - генератор не дає зарядки. У більшості випадків це відбувається саме при обриві ременя. Поставити лампочку можна під сферу. Найкраще підійде мікролампочка без цоколя. Треба буде відразу купити патрончик для неї.

Вибравши ремінь і переконавшись, що він одягається без особливих труднощів і батьків, і при цьому генератор кріпиться так, що є запас ходу на планці, а також забезпечена співвісність шківів (ремінь не повинен скривлюватися ні в якому разі, це загрожує не тільки його швидким зносом , перекручуванням і обривом, а й швидким виходом з ладу помпи, вірніше її підшипників, а також шківа), купіть парочку ременів в ЗІП (найкраще зберігати їх в виштамповку кришки капота, або під заднім сидінням) і простежте, щоб ремінь завжди був добре натягнутий. Перетягувати ремінь також небезпечно, як і залишати його ненатянутом. У першому випадку він може порватися, а підшипники помпи дуже скоро прийдуть в непридатність, і навіть шків помпи може зруйнуватися. У другому вам загрожує хронічна недозарядке акумулятора і, найстрашніше - перегрів ... Добре натягнутий ремінь повинен прогинатися на 8 ... 10 мм при натисканні на нього великим пальцем руки. Однак натискати треба не навалившись зверху всім тілом і взявшись іншою рукою за генератор, а просто стоячи поруч, з невеликим зусиллям. Інший варіант перевірки - спробуйте прокрутити вентилятор руками за лопати (природно, на заглушеному двигуні). Якщо він прокручується без особливих зусиль, значить натяжка недостатня. При гарній натяжки провернути крильчатку складніше, хоча теж можна (нагадуємо: перетягнутий ремінь так само поганий, як недотягнутого). Взагалі, не забувайте перевіряти натяг ременя перед кожним виїздом поряд з рівнем масла і охолоджуючої рідини і кріпленням трамблера. Бо перегрів - штука підступна.

Тим більше важливо знати про те, що він наближається. Треба сказати, що штатна система попередження про перегрів в ГАЗ-21 працює швидше за фактом того, що сталося, що попереджає його. В першу чергу тут винне розташування датчика перегріву в радіаторі. Якщо, наприклад, порвався ремінь, то він не спрацює, незважаючи на перегрів, тому що радіатор практично випадає з системи охолодження. Стежити за показометр температури не завжди вдається, та й перегрів, як правило, відбувається занадто швидко, щоб його зафіксувати - для цього необхідно поглядати на термометр буквально щохвилини, що не завжди можливо. Другий мінус - занадто висока температура спрацьовування датчика ТМ104, практично відповідна перегрівся, ніж начавшему грітися двигуну - 104 ... 109 ° C. (Є дані про діапазоні спрацьовування 92 ... 98 ° в старих книгах, але досвід це спростовує). У зв`язку з цим рекомендується зробити ось що. По-перше, необхідно використовувати другий датчик, угвинчений безпосередньо в ГБЦ. На ній є отвір над четвертим циліндром, яке багатьма використовується для краника відбору ОЖ в обігрівач. Однак штатно цей краник встановлювався на блок циліндрів через трійник нижче, і є сенс повернутися до цього. По-друге, в якості датчика слід застосувати не ТМ104, а сучасний уазовской ТМ111 з температурою спрацьовування 100 (+ 4 / -2) °. Правда, існують різні версії цих датчиків, наприклад ТМ111-02 з більш високою температурою спрацьовування (ті ж 104 ... 109 ° C), а також версії датчиків з подовженою робочою частиною - в радіатор вони ще увійдуть, а в головку вже немає, так що шукайте чистий ТМ111, причому короткий. Коштує 15 гривень. Вам потрібен варіант з ніжкою для клеми «мама». До речі, з нею зручніше працювати, ніж з клемою під гвинт. Купивши два таких датчика, встановіть їх - один на штатне місце ТМ104 в радіатор, інший - в ГБЦ, і з`єднайте паралельно. Таким чином надійність системи підвищиться також і за рахунок наявності двох датчиків замість одного. А трійник для краника грубки можна знайти або замовити токареві. В крайньому випадку, можна взяти старий краник грубки, викинути клапан, нарізати різьбу в зливний частини, вкрутити зливний краник, а замість клапана вкрутити інший краник грубки (різьблення вже є і збігається). Останнє, що можна зробити - паралельно з контрольною лампою встановити зумер, наприклад, старий динамік від телефону (при подачі на нього постійної напруги він повинен рівно і противно пищати). Тоді про наступаючому перегрів ви дізнаєтеся швидко, напевно і заздалегідь завдяки зумер, контрольної лампі і зниженою температурі спрацьовування датчика.

Як варіант, можна купити «танчик» (штуцер відбору ОЖ з ГБЦ) від Газелі і встановити його на ГБЦ з заднього боку замість технологічної кришки на 4 болтах. До речі, в деяких «танчики» передбачено місце під датчик (від мотора ЗМЗ-406).

1. Тривала робота під великим навантаженням. Зокрема, їзда на високій швидкості (більше 100 км / ч) в жаркий день. Або їзда на зниженій передачі (на пересіченій місцевості або в пробці).
2. Обрив ременя. Це можна помітити по зникнення зарядки. Ще раніше може допомогти описана вище контрольна лампочка.
3. Втрата охолоджуючої рідини, наприклад при пошкодженні радіатора або патрубків.
4. Радіатор забитий брудом і шматочками іржі і герметика зсередини в результаті багаторічної експлуатації на воді і (або) відсутності фільтра в верхньому патрубку (панчохи).
5. Радіатор заблокований або комахами зовні.
6. Закрито жалюзі (забули відкрити після прогріву).
7. Руйнування крильчатки всередині помпи або її зрив з осі.
8. Заклинювання термостата в закритому положенні або його недооткритіе.
9. Переобеднённая суміш.
10. Неправильно виставлене запалювання.
11. Крильчатка радіатора не справляється з обов`язками.

У частині випадків датчик в радіаторі марний. Тому установка датчика на ГБЦ обов`язкове. З іншого боку, датчик в радіаторі вже є і немає сенсу його знімати - все одно доведеться чимось глушити отвір. Так що просто з`єднайте їх паралельно. Так і надійніше - якщо один з них відмовить, то другий навряд чи.

Впоравшись з перегрівом в цілому і переконавшись, що якщо що, ви про нього дізнаєтеся раніше, ніж він накоїть бід, можна подумати про локальний перегрів. А саме, у моторів ГАЗ-21 і їхніх нащадків (417, 402) є одна відома проблема - перегрів четвертого циліндра, в силу того що він найдалі знаходиться від радіатора і вентилятора. При цьому мається парадоксальна ситуація, коли взимку відтік ОЖ від цього циліндра є (в обігрівач), а влітку, коли температурні умови значно складніше - немає. В результаті бувають випадки, коли при ремонті мотора виявляються задираки саме на четвертому циліндрі, в той час як інші три в отличном состоянии. Щоб виправити це непорозуміння, рекомендується встановити систему патрубків, трійників і краником, що забезпечує циркуляцію ОЖ в районі 4-го циліндра як влітку, так і взимку. Не зайвим може виявитися установка електропомпи з примусовим включенням (взимку вона може включатися автоматично разом з моторчиком грубки), щоб включати при їзді по місту влітку. Якщо використовувати електроклапани і нехитру схему, при якій вони будуть відкриватися і закриватися одним тумблером, що має два положення, при одному з яких ОЖ буде циркулювати через обігрівач, при іншому - безпосередньо в радіатор, то можна полегшити собі життя і усунути одну з причин зайвий раз відкривати капот.

Далі, слід усунути шкідливу повітряну пробку в верхньому бачку радіатора установкою розширювального бачка. Це також допоможе заощадити антифриз. У наш час всі автомобілі комплектуються розширювальним бачком. Принцип дії його простий. Зазвичай при нагріванні ОЖ і її розширенні частина її витісняється в атмосферу через пароотводную трубку. Потім через цю ж трубку при охолодженні засмоктується повітря. Якщо одягнути на нижній кінець пароотводной трубки каку-небудь ємність, що не закриту герметично, але в той же час не має великих дірок, то пар при виході буде більшою частиною конденсуватися в цій ємності, а при охолодженні радіатора і появі в ньому розрідження конденсат буде засмоктуватися назад в радіатор. На практиці це найпростіше реалізувати за допомогою досить довгою гумовою трубки, опущеної, наприклад, в пластикову пляшку об`ємом 0.5 або 1 літр (цього достатньо). Важливо, щоб пробка радіатора працювала правильно (так, у деяких пробок йде підсос повітря в вехньої частини, і її треба обмазати зовні герметиком або запаяти шток), гумова трубка була герметично з`єднана з пароотводной і була опущена до дна пляшки чи іншої ємності, використовуваної в як бачка. Також в цій ємності повинен бути або клапан, або просто маленький отвір для відведення тиску і засмоктування повітря. Таке просте пристосування, установка якого під силу практично будь-якому автолюбителю, не тільки підвищить ефективність роботи радіатора, але і дозволить істотно скоротити витрату тосола. Доливати його буде потрібно значно рідше.

Усунувши причину втрати ОЖ, можна дозволити собі залити якісний тосол (власне кажучи, це обов`язкова умова, так як у тосола вище коефіцієнт об`ємного розширення, тобто при нагріванні його буде витіснятися більше, ніж води, і повітряна пробка буде більше). Бажано користуватися не найдешевшим тосолом. Тосол як ОЖ має масу переваг перед звичайною водою. Перш за все, він не замерзає взимку, а навіть якщо і замерзає, то перетворюється в кашку, а не моноліт, тобто небезпеки розриву блоку циліндрів немає. У нього вище температура кипіння. Нарешті, у нього нижче корозійні властивості, ніж у води, і від нього не залишається накипу. Тому варто користуватися ним цілий рік, а не тільки взимку. В крайньому випадку в систему заливати тільки дистильовану воду, щоб принаймні уникнути накипу. При зливі води (наприклад, взимку) треба її збирати і заливати потім назад - заливати кожен раз нову воду неприпустимо (якщо тільки не дистильовану - інакше в систему охолодження потрапляє кожен раз нова порція мінералів, що містяться у водопровідній воді).

До речі, для зручного зливу ОЖ є сенс надіти на краники блоку і радіатора досить довгі шланги, які в похідному положенні закріплювати під бампером. Тоді можна зливати тосол майже без втрат, і не робити калюж під ногами. На краник шланги фіксуються хомутами, попереду їх можна увіткнути в лонжерон.

Останнє питання - сезонне обслуговування системи охолодження. У книгах по ГАЗ-21 рекомендується на зиму знімати одну лопать вентилятора, щоб не переохолоджувати двигун і не втрачати даремно потужність. У нашому випадку, при використанні пластмасових крильчаток, є сенс міняти їх по сезону, про що вже говорилося вище. У разі використання звичайного шківа помпи - в теплу пору року використовувати крильчатку від ГАЗ-3307, а в холодну - від Газелі. При наявності зменшеного шківа помпи коштує крильчатку ГАЗ-3307 експлуатувати тільки влітку, а взимку застосовувати газелевской крильчатку з трьома лопатями (інші зрізати), ну а навесні і восени - звичайну газелевской. Комусь може здатися дивним така часта зміна вентилятора, але це можна вважати компромісом між застосуванням одного і того ж механічного вентилятора, з одного боку, і електричного з датчиком - з іншого. Все-таки крильчатка відбирає у двигуна частина потужності, і не завжди продуктивно- крім того, надмірно потужна крильчатка збільшує час прогріву і витрата палива взимку. Так що така сезонна заміна видається розумною. До того ж зміна крильчатки раз в кілька місяців, а то й раз на півроку - не так вже й часто. Для зміни крильчатки можна не зливати ОЖ, досить зняти болти верхніх кріплень радіатора і послабити нижні, щоб можна було максимально відхилити його вперед. Якщо не виходить, можна злити частину ОЖ, рівно стільки, щоб відкрилися стільники, і зняти верхній патрубок радіатора - тоді буде легше. На перший погляд без знімання радіатора така операція видається неможливою, однак якщо призвичаїтися, то це можна робити досить швидко - за чверть години.

Крім крильчаткивентилятора, можливо, є сенс міняти термостат відповідно до сезону - взимку гарячіше. Ті ж термостати від Міцубісі-Лансер є на 82 і 88 °. Перший можна рекомендувати для застосування з травня по вересень, другий - в інші пори року. Хоча при справній і чистої системі охолодження можна з цим і не заводитися, так як двигун стабільно тримає одну робочу температуру в будь-яких умовах.

Нарешті, раз в два роки рекомендується міняти антифриз з промиванням системи охолодження проточною водою. Однак уникайте заливання холодної води в гарячий двигун. Особливо небезпечно робити це на закипілої моторі - йому треба дати охолонути, не відкриваючи пробки радіатора, в перебігу як мінімум півгодини. Якщо відкрити пробку радіатора, тиск в системі впаде, і ОЖ закипить!

До речі, хочеться нагадати, що водяну помпу слід шприцевать кожні півтора мегаметра пробігу.

Тепер є всі підстави сподіватися, що перегрів вам не загрожує!

Ігор Калінін «Штірліц» 2007.08.19